История возникновения и развития парфюмерно косметической промышленности. Использование духов становится индивидуальным

1.Вступление..............................................................................с.2-3

2.Развитие косметики и парфюмерии:.....................................с.4-5

а)Античность..............................................................................с.5-15

б)Средневековье.........................................................................с.15-18

в)Эпоха Просвещения................................................................с.18 -20

3.Искусство украшения лица у славянских народов...............с.20-21

4.Парфюмерия XX века................................................................с.22-23

5.Мотивы в макияже в начале XX1 века.....................................с23-24

6.Вывод..........................................................................................с.25

7.Литература...................................................................................с.26

Введение:

«Косметика» в переводе с греческого «kosmetice» - искусство украшать. Понятие «косметика» можно рассматривать с двух сторон: 1) учение о средствах и методах улучшения внешности человека и 2) средства для ухода за кожей, волосами, зубами, ногтями. Косметика использует не только косметические средства, но и хирургические, физиотерапевтические методы.

По-видимому, первая красота, которую человек увидел и, бессознательно воспри­нял - это красота самого человека, и человечество во все эпохи стремилось по-своему эту красоту умножить.

Можно без преувеличения сказать, что косметика зародилась одновременно с появлением человека. Она, конечно, проявлялась в различные времена в различных видах и формах, зависевших от уровня развития людей, климатических, материальных, социальных и других условий. Но стремление к украшению своего­ тела, а в дальнейшем и избавлению его от недостатков с по­мощью различных средств, существовало у человечества всегда; конечно, и само понятие «недостатки» тоже изменялось.

История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево и смолы, можно улучшить вкус пищи. Далее пришло время египтян, прославлявших своих богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты.

С древних времен упоминается о применении косметики. Желание украсить свою внешность было присуще людям разных эпох, оно сочеталось со стремлением к чистоте тела и лица. В пещерах ледникового периода археологами были найдены карандаши губной помады, палочки для окрашивания глаз и бровей, стержни для та­туировки. Во время празднеств, религиозных ритуальных церемоний и обрядов, военных походов первобытные люди окрашивали свое тело и лицо примитивными красителями: цветными глинами и мелками, древесным углем, соком трав и листьев. Жиром животных натирали тело, предохраняя кожу от холода и жары.

Приукрашиванию и улучшению внешности во все времена уделя­ли большое внимание. Дошедшие до нас благодаря археологическим раскопкам предметы материальной культуры, искусства помогли узнать нам, как выглядели люди, жившие в прошлые эпохи. Эти предметы свидетельствуют о том, что косметика и грим были извест­ны народам древних государств (Египет, Вавилон, Ассирия, Греция, Рим, Иудея) с давних пор.

Поч­ти у всех народов на самых различных ступе­нях развития культуры мы находим всякие мазеобразные средства для кожи. Так, Древ­ний Египет располагал хорошими косметическими средства­ми, а значительная часть космети­ческих средств римлян и греков вошла в ос­нову современных кремов.

В Египте применение ароматических и косметических средств было чрезвычайно распространено с древних времен. Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не существовали в древнем Египте, пахучие вещества в этой крупной цивилизации играли огромную роль, их применяли в двух сферах: при окуривании и при изготовлении мазей и бальзамов.

Окуривание происходило достаточно просто: нужно было лишь положить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и ждать, пока запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами, где постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложными смесями, об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов, найденные в Эдфу и в Филах. Например, ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра, мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, фисташки, их толкли, потом просеивали. Полученный порошок смешивали с вином, а затем с продуктом, полученным на основе смолы хвойных деревьв и меда.

Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида емкостей: металлический сосуд с горящими углями и "руку с ладаном", в виде рукава из дерева или бронзы, оканчивающегося раскрытой ладонью, на которой покоился сосуд с ладаном. Дистилляция была еще неизвестна, а отсюда и чистый спирт, и поэтому использовали жиры (растительные масла, животный жир) для поглощения запахов цветов или смол. К этой основе добавляли красители и целебные продукты. Мази хранили в вазах, чаще всего из алебастра, или в сосудах для вина. Находили также маленькие флаконы из фаянса, камня или керамики обычно в форме животных. Позднее появились стеклянные флаконы: кувшины с ручками, амфоры, вазы и сосуды, украшенные разноцветными рисунками.

От Древней Империи до конца Средней Империи пахучие вещества использовали как в религиозных целях - погребение,

богослужение, обряды очищения, так и вводили в состав мазей для тела.

Борясь с неизбежными в знойном и влажном климате кожными заболеваниями, жители Древнего Египта смазывали тело смягчающими растительными и животными жирами. Их сильне запахи отгоняли москитов.

Первую в истории человечества забастовку обьявили рабы, строившие пирамиду фараону Рамзесу Ш, когда им вдруг не выдали положенную порцию мази.

Египетские медицинские сочинения дошли до нас целиком. Так называемый папирус Эберса изданный в Лейпциге, папирус Херста и другие включают, кроме сведений по анатомии, некоторых магических и медицинских рецептов, также и рецептуру косметических изделий.

Египтянам бытовой грим был известен еще 4500 лет назад. Они обводили глаза зеленой углекислой медью, славились умением изготовлять всевозможные краски, пудры, мази и притирания. Египтянки изобрели особые румяна и белила, придававшие темным лицам светло-желтый оттенок. знали секреты приготовления ярких иллюминированных, светящихся кра­сок, которые получали из раковин или морских моллюсков. Рецепты приготовления порошков, придававших коже матовый оттенок, скры­вавших естественные дефекты, хранили в глубокой тайне. Им был изобретен хороший дезодорант, включающий корицу и лимон, его состав зафиксирован в одном из папирусов. Они умели окрашивать ногти, причем чем выше был статус человека, тем ярче была краска.

В эпоху династии Птолемеев ярко разукрашивали себя цари и царицы, рядовые женщины, воины, ученые, даже жрецы, раскрашивали также священных кошек, статуи богов и мумии.

Итальянские археологи раскопали следы косметической фабрики, которая обслуживала царицу Клеопатру. Среди находок - ручные жернова для растирания трав и растений, котлы, горшки для кипячения и варения составов и настоев, амфоры, флакончики с ароматическими веществами, сосуды, которые предназначались для масел, мазей, красок, духов. Клеопатра не скрывала секретов красоты и написала книгу «Лекарства для лица». Ею, наверное, зачитывались древнеегипетские дамы. Свои лица они доверяли специально обученным служанкам – домашним визажистам. Они удлиняли линию глаз порошком «косметикон” из сурьмы, рисовали длинные толстые брови, подбровное пpocтpaнcтвo покрывали медным купоросом или мелкотертым малахитом, синей краской выводили жилки на коже, чтобы подчеркнуть ее нежность. Губная помада изготавливалась из охры и оксидов железа. Самый древний косметический рецепт принадлежит Шеше – теще фараона, он был, по-видимому, очень хороший, - окрашенные волосы египетских мумий до сих пор не утратили цвета.

В конце 80-х годов ученые института прикладной технологии национального совета научных исследований Италии восстановили около 200 древних рецептов по косметике. Египтяне умело применяли краски, ароматические средства не только для приукрашивания своей внешности, но и в лечебных целях: смягчали и дезинфицировали кожу при помощи составов, в основу которых входили животные и растительные жиры, смывали грязь пеплом, толченым кирпичом или мелким пес­ком.

Часто в египетских папирусах упоминается­ рецепт, в состав которого входили мази, настои для устранения и маскировки неблагоприятных признаков возраста. Используя их, можно превратить старика или человека зрелого возраста в юношу. Припарки и натирания, используемые для питания кожи, защиты ее от палящих лучей солнца, изготовлялись из оливкового, кунжутного, касторового масел, воловьего и овечьего жира. Известны рецепты для сохранения и придания суставам большей гибкости. Многие косметические средства были не только декоративными, но и имели лечебные свойства. Например, краска для век (репеллент) применя­лась как средство для отпугивания насекомых, малахитовая зелень служила лекарством от трахомы.

Другие древние народы также широко пользовались косметикой. Ассирийцы и вавилоняне чернили брови и ресницы, густо белились и румянились, носили парики, накладные бороды. У мужчин грим, так же как и у женщин, был необходимым требованием этикета. Ассириянки лакировали свои лица особыми составами, которые, подсыхая, придавали лицам «блеск и твердость эмали». Мидяне раскрашивали лица белилами и румянами.

Еще в библейские времена в Иудее была настолько распространена косметика, что Иов назвал одну из своих дочерей «сосуд с сурьмой» (Керен Хапух). Пророк Иеремия разражался упреками по адресу кокетливых евреек своего времени: «Тщетно вы будете краситься и украшать себя золотыми ожерельями, тщетно будете сурьмить глаза: ваши возлюбленные станут презирать вас». Kpaсноречивому пророку не удалось убедить дев иудейских, и они с увлечением продолжали сурьмить веки, брови и окрашивать ногти красной краской.

Распространенный комплект косметических средств восточной женщины состоял главным образом из декоративных средств и снадобий: хны, басмы (краска для волос, ногтей и др.), румян, сурьмы (для придания блеска глазам), золотой фольги и «галея» -­ особой ароматической смеси (для искусственных мушек).

В Индии впервые начали применять косметические пластиче­ские

операции с целью исправления форм лица. Широкое распространение ­

ринопластика (исправления форм носа, а также восстановление части или всего носа) объясняется тем, что в Индии за некоторые проступки виновным отрезали носы и уши. Конечно, та­кие люди не хотели мириться с подобными дефектами и хирурги приходили им на помощь с большим успехом. Сейчас хирургические операции с косметической целью обычны во всем цивилизо­ванном мире.

Индийские женщины чернили брови и красили ногти красной краской, белили лицо и шею, красили щеки и ресницы, золотили губы и покрывали коричневой краской зубы.

Гречанки в большом количестве употребляли белила, румяна, пудры для плеч и рук, лица, порошки для ресниц и глаз, кармин -­ красная краска, добываемая из кошенили, духи. Для подведения глаз гречанки пользовались копотью от cгopaния особой эссенции. Копоть собирали в тарелку.

Белилами и румянами могли пользоваться только женщины

привилегированных классов, а остальные добивались “интересной бледности” путем накладывания на ночь масок из ячменного теста с яйцами ­

и приправами.

Ароматические эссенции, духи, масла помещали в керамические изящные флаконы, красиво расписанные сосуды, которые часто являлись произведениями искусства. Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосредственно на кожу. Они изготавливались в Коринфе, так же как и вазы из алебастра или кувшины с одной ручкой, украшенные антическими рисунками. Начиная с VI в. до н.э., флаконы, изготовленные в Родосе, становились все более оригинальными: ступни, обутые в сандалии, божества, животные, сирены. Полиро­ванные бронзовые зеркала были предметом роскоши и стоили очень дорого.

В Афинах впервые появились парикмахеры, причесывавшие дам и брившие мужчин. Бритье бороды было делом особой важности. Александр Македонский накануне битвы при Аребела дал приказ, чтобы воины были бритыми. Этим он до известной степени оскорбил своих педагогов-философов. Именно в древней Элладе было принято, чтобы все мудрецы носили длинные бороды, а люди обыкновенного ума - более короткие. Вообще, эллины считали волосы украшением лица. Бритый подбородок у молодого человека был признаком изнеженности и порочности.

Выдающийся врач Древней Греции Гиппократ (460-377 гг.н. э.), один из основоположников античной медицины, прозванный «отцом медицины»), в своих трудах о кожных болезнях уделил внимание разделу косметических дефектов. Он предписывал притирания, с помощью которых женщины пытались освежить увядающую или восстановить увядшую кpaсоту. Его ученик и последователь Диокл предписывал гигиенические ванны и масcаж, а также различные масла и мази для смягчения кожи. Позднее им был написан солидный труд (в четырех томах) по косметике: по уходу за волосами, их окраске, по уходу за кожей лица, за глазами, носом, зубами, руками. Он предложил многочисленныe косметические препараты, а также средства для устранения скверного запаха из носа, рта, запаха пота, темных пигментных пятен, для смягчения кожи, для чистки зубов, для ароматизации тела и платья и разбрызгивания в комнатах, а также огромное количество других косметических средств для кожи, волос, ногтей н т. д.

Большое внимание косметике оказал Плиний (23-79 гг. н.э). Знаменитый врач древности Гален (130-201 гr. н. э.) создал рецептуру крема, носящего ныне название «кольдкрем» . Гален тогда отмечал, что есть косметика, предназначаемая для естественной красоты, и есть косметика, преследующая цели маскировки, к которой относятся различные румяна, белила и т. п.

Следуя опыту египтян, греки обогатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили их применение, как в религии, так и в повседневной жизни. Во время принятия ванны, до и после еды считалось правилом хорошего тона покрывать свое тело маслами и мазями, как в целях гигиены, так и для удовольствия.

Греки приписывали ароматам божественное происхождение. Усопшие, чьи тела были парфюмированы, погребались вместе с личными предметами, куда обязательно входил флакон с благовониями.

У римлян косметика имела большое распространение. Римляне широко пользовались мазями, притираниями и красками. У египтянок римлянки научились гримироваться Особенно ценились порошки и мази, привезенныe из Египта. Слава об искусстве египтянок дошла до Рима, и римские императрицы на вес золота ценили приобретаемые у жрецов храма Исиды таинственные составы «Cosmetiсon», которые будто бы придавали лицам блеск золота и белизну слоновой кости. Им приписывали магические свойства. Воспитанные и образованные девушки должны были уметь говорить по-гречески, умащивать тело маслами и благовониями, применять притирания, употребляющиеся знатными патрицианками, ухаживающими за собой.

Римлянкам были знакомы различные средства для удаления

волос, вплоть до введения в волосяные мешочки горячих игл, различные средства против полноты или худобы, против запаха пота, для освежения кожи путем отслойки надкожицы, нередко при помощи золы. Для удаления волос применяли негашеную известь, для ращения волос - высушенных и растертых в порошок лягушек или ящериц.

Римские женщины натирали лицо, спину, грудь и руки меловым порошком, смешанным со свинцовыми белилами, для придания коже белизны. Румянец на щеках наводили при помощи винных дрожжей и охры. Их применение иногда приводило к тяжелым и даже смертельным отравлениям от свинцовых белил и киноварных (ртутных) румян. На лицо наклеивали мушки. Глаза и брови подводили специальными черными карандашами, грифелями, сажей. Богатые матроны имели специальные несессеры (которые назывались “женский мир»), содержавшие краски, инструменты для косметики.

В римских парфюмерных лавочках продавались ароматические;. средства, предназначавшиеся для женщин и мужчин. Для кожи тела, лица имелись масла пальмового дерева, для рук - мятные масла, для волос - мази из эфирно-масличного растения майорана.

В Риме применение женщинами декоративной косметики было массовым, если не поголовным, явлением. Гримировались настоль­ко усердно, что это вызвало немало злой сатиры. До нашего времени дошли язвительные сатиры римских поэтов Овидия, Горация, Лукиана, которые высмеивали римских матрон за чрезмерное увлечение косметикой

В разные периоды развития Римского государства, особенно во времена Империи, на косметические товары тратились баснословные, суммы денег. Так как казна пустела и денежные средства таяли, римский Сенат ограничил ввоз парфюмерных товаров извне. Римский ученый Плиний Старший писал, что Индия, Китай, страны Аравийского полуострова, по самым скромным подсчетам, выкачивают из римской казны ежегодно сто миллионов сестерций.

Римляне много времени проводили в банях - термах, где им прислуживали специальные рабы - косметы. Они натирали тело ароматическими составами, делали массажи, лечебные ванны и души. Воздух терм был пропитан ароматами. Стригли и брили специальные рабы - тонсоресы, обученные мастерству парикмахе­ров и брадобреев. Эти работы выполняли вольные мастера, они обслуживали римлян, не имеющих собственных рабов.

Арабский ученый Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) почти тысячу лет назад написал книгу «Канон врачебной науки», в которой уделил серьезное внимание вопросам косметики. Им разработано более 500 рецеrrов, среди них лекарственные средства, применяемые с косметической целью (по устранению болезней кожи, мышц).

Большое распространение благовоний и косметики в Средней Азии и на Кавказе обязано связи этих стран с Багдадским халифатом.

Кyпцы Багдадского халифата в то время были фактически монополистами в торговле этими товарами и сильно содействовали распространению благовоний и косметики. Они вывозили из халифата пестрые шелка, тонкие полотна, ковры, благовония, пряности, косметические и лечебные снадобья, т. е. товары преимущественно дорогие.

B Закавказье и особенно в Средней Азии ароматические и косметические вещества нашли высоких ценителей. Они получили широкое распространение главным обра­зом для эстетических целей. Обонятельные эмоции исстари занимали здecь видное место. Среди благовоний особенно высоко це­нились смола и дерево алоэ (сабур),медвяной сахар, камфара, семена руты, рейхан и др. Пары семян руты на Востоке и в Средней Азии считались также средством, предохраняющим от дурного глаза и злых духов. Зерна клали на раскаленную сковороду, окуривали этим пахучим дымом человека, которого хотели уберечь от зла. Применялись в качестве «духов» мус­кус, амбра, камфара, мирра, шафран, алоэ, масло чайной розы, розовая вода. Эти «духи» исстари высоко ценились и на Ближнем Востоке, а в средние века - в Греции, Риме и Франции.

Арабы поддержали это искусство торговлей цветочными пряностями изобретением перегонного куба и улучшением техники дистилляции. Они научились получать спирт.

Что касается изысканности и места, которое занимали благовония в жизни арабов для того, чтобы их оценить достаточно лишь взглянуть на сады Альхамбра в Гренаде. И не подтвердил ли это пророк Магомет, сказав, что больше всего на свете он любил "женщин, детей и духи"?

Много сведений о благовониях, косметике и методах их применения древними народами Средней Азии и Закавказья сохранилось в книгах Низами, Фирдоуси, Руставели и др.

Как и на Ближнем Востоке, жаркое солнце, способствующее быстрому увяданию и пересыханию ножи, вызывало здесь потребность в применении в первую очередь жировых веществ. Очень важным средством для ухода за кожей и волосами был катык - кислое молоко, главным образом овечье. Этим молоком смазывали (с хорошим результатом) и волосы. Катык дает поразительные результаты - веснушки и пигментные пятна исчезают или сильно бледнеют, кожа становится нежной, гладкой и приобретают прекрасный цвет. Но особенно ценно действие кисломолочных продуктов на волосы - они становятся густыми, блестящими, шелковистыми. Трудно найти где-либо в мире такие длинные, густые и шелковистые волосы, как у жительниц Средней Азии.

Волосы часто окрашивали хной и басмой в густо-черный или с рыжеватым оттенком цвет. Мужчины красили бороду и усы в черный или рыжий цвет.

Большое распространение имели «мушки» па лице, которые делали с помощью краски индиго и растертых в порошок драгоценных камней.

Падение Римской Империи, нашествия варваров и бесконечные войны погрузили западный мир в мрачный период, где не было места парфюмерии. Необходимо было дождаться XII в. и расширения торговых отношений, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов в крупных городах позволяет наконец углубить знания в области производства парфюмерии, чему немало способствуют алхимические знания и мастерство применения дистилляции, пришедшие от арабов. И если ладан и мирра остаются священными благовониями, то короли и придворные открывают для себя обольстительные свойства парфюмерии. Красавицы опрыскивают свои наряды и жилища так, будто они участвуют в религиозной церемонии. Они принимают ванны из цветочных вод и смазывают себя ароматизированными маслами, как это делали афинянки, хотя более сдержанно, чем в Античности. На свет появляется новый сосуд, «помандер», для мускуса, амбры, смол и парфюмированных масел. Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу через ажурные украшения. Этим испарениям приписывают терапевтические свойства, прогоняющие чуму и эпидемии, облегчающие пищеварение.

В эпоху Возрождения косметике придавали особое значение. Итальянским монахом А. Фиренцуолой был составлен трактат о канонах женской красоты. Итальянская живопись ХУI в. Леонардо да Винчи, Рафаэля, Веронезе, Тициана дает возможность любоваться красавицами, которые соответствовали идеалу красоты, описанному в трактате.

Португальцы, а затем Испанцы в свою очередь развивают торговлю пряностями (ваниль, какао, табак, корица). В XVI в. в этой области проявляют себя также голландцы. В отличие от своих предшественников, занятые только лишь торговлей, они следят за производством сырья на местах и улучшают сельскохозяйственные технологии. Появляется много самых разнообразных ароматических вод, состоящих из одного компонента (розовая, лавандовая, флерд"оранжевая) или же включающих цветы и пряности с добавлением мускуса и амбры. Помимо фармацевтических свойств они позволяют маскировать запахи тела, что способствует победе над чумой и миазмами. Духи хранятся во флаконах или в ампулах, выдутых из стекла. Находят также флаконы, изготовленные по венецианским технологиям, из хрусталя или из белого молочного цвета стекла, напоминающего восточный фарфор. Очень много металлических флаконов из недрагоценных и драгоценных материалов. Встречаются помандеры, разбитые на несколько частей, как дольки апельсина, позволяющие заполнять каждую часть своим ароматом.

В городах-государствах Италии - Неаполе, Риме, Флоренции - возникли специальные лавочки парфюмеров, где продавались как парфюмерные, так и косметические изделия.

Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии. Именно она становится центром переработки пряностей с Востока. Путешественник по имени Марко Поло из одного из своих путешествий привез перец, мускатный орех и почки гвоздики. Благодаря арабским морякам, становятся известны также корица, имбирь, шафран, кардамон. Что касается Европы, то она уже давно выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин. Вторая половина XIV в. является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Легенда о происхождении первых духов гласит, что "Вода королевы Венгрии" в 1380 г. была подарена королеве Венгрии Елизавете одним монахом. Государыня, в возрасте 70 лет, была очень больна, и когда она попробовала воду, то вновь обрела здоровье. Она так помолодела, что король Польши предложил ей выйти за него замуж.

Известно было более 300 косметических рецептов. В косметике пре­обладали красный и белый цвета. Подкрашивание лица стало боль­шим искусством, владеть которым должна была каждая женщина. Ченнино Ченнини в «Трактате о живописи» изложил основные правила макияжа. Миланская герцогиня Екатерина Сфорца написала специальное руководство, которое знакомило с правилами наложения красок, прие­мами гримирования. Особой виртуозностью в расписывании лица славились флорентийки, им было известно до 300 косметических рецептов. Итальянкам принадлежит открытие средства сделать глаза большими и блестящими. Они капали в глаза настойку красавки, которую назвали белладонна – прекрасная женщина. Как у женщин, так и у мужчин красивым считался открытый высокий лоб. Поэтому прибегали к сбриванию волос на лбу, выщипыванию бровей и даже ресниц, чтобы не нарушать плавности линий, соответ­ствуя моде.

Первая специальная литература по косметике, авторами которой быпи Джиованни, Маринелло, Баптиста, Поста, Сцебелла, Кортезе и

и другие, появилась в Италии в XIV веке. В Париже в XVI веке была издана «популярная» книга, автором которой был Андре ле-Фурние. Книга называлась «Украшение человеческой натуры и убранство женщин», в ней приводилось множество рецептов. В середине XV1 века появилась книга итальянского эрудита Жироламо Руссели «Секреты синьора Алексиса». В ней также было много рецептов. Все эти рецепты не имели научной основы и практически были малоприменимы. Косметика была тесно связана с алхимией, с поиском философского камня, с черной магией и колдовством (магические и колдовские мази). Были отдельные попытки вливания косметики в русло науки, выпуска специальной литературы, но эта литература отражала состояние науки того времени и в ней было немало мистического..

Однако наряду с такими рекомендациями в XVI вене существовали и вполне современные и действенные рецепты, в которых были использованы и богатый опыт предшественников и зарождающаяся наука, но все они держались в строгом секрете и передавались от отца к сыну.

Новая эпоха грима началась в ХУ1 веке при флорентийском двоpe, откуда проникла во Францию. В царствование Генриха IV гримировались даже мужчины, а в царствование Людовика XIV при дворе ежегодно тратилось два миллиона баночек разного гри­ма. Существовало до трехсот косметических рецеп­тов. Духовенство пробовало восставать против дамских увлечений, попытки эти не привели ни к каким результатам. Бледный цвет а-1а Ботичелли и белокурые волосы стали модой всех ци­вилизованных женщин Франции и Англии.

Женщины стремились иметь белокурые волосы и нашли способ

превращать их из черных в светлые. Секрет этот знали, по-видимому,­ и женщины во времена Беллини (1400-1470 гг.) и Тициана (1477-1576 гг.), и до сих пор мы еще любуемся золотистыми и белокypыми волосами на старинных портретах. Между тем в самой Венеции и в Риме не было почти ни одной натуральной блондинки. Для превращения в блондинку черноволосые женщины мыли волосы мылом из козьего жира и золы букового

дерева, затем обесцвечивали их на солнце. Позднее для этой цели стали применять перекись водорода.

Итальянские артисты, прибывшие во Францию с Екатериной Медичи, завезли туда всевозможные пасты, пудры, румяна, пома­ды, краски. С этих пор все придворные стали подкрашивать лиц­а. С 1566 года появлялись при дворе не иначе как в белокурых париках и с намазанным лицом. Уже при Карле IX волосы зави­вали и пудрили: брюнетки употребляли фиолетовую пудру, а блондинки - ирисовую. Интересно заметить, что когда среди мужчин распространилась мода на светлые парики, дамы, наоборот, стали красить свои волосы в черный цвет. Придворный парфюмер Екатерины Медичи Рене изготавливал не только пудры, румяна, помады, духи, но и умело вводил в их состав различные яды, которыми королева пользовалась для устранения неугодных.

Румяна и белила употребляли не для красоты, а просто по требованию моды. Даже цветущие, пышущие красотой и здоровьем девушки

должны были «малевать» лицо, руки и шею.

Позднее в набор косметических средств стали входить мушки - кусочки черного или красного пластыря, которые налепляли на лицо, чтобы скрыть прыщи, оспины и бородавки. При тогдашней сомнительной гигиене прыщей у всех хватало, так что прятать их под мушками начали с большой выдумкой. Когда круглые мушки надоели, их стали вырезать из бархата и тафты в виде сердца., солнца, бабочки, полумесяца, даже кареты с лошадьми. В начале XVII века (а именно в 1634 г.) был самым серьезным образом поставлен вопрос: может ли дама носить на лице более трех мушек, так как число их порой доходило до восемнадцати. Был создан специальный «язык мушек». Мушки имели самые курьезные названия, не соответствовавшие ни форме, ни цвету, постепенно увеличивались в размере. Для них ювелиры специально изготовляли крохотные изящные коробочки - «мушечницы» из драгоценных пород дерева или слоновой кости, инкрустированных бриллиантами, сапфирами, аметистами. Мушечницы носили с собой, и они стали обязательной принадлежностью костюма.

Придворные модницы стали носить накладные брови, сделанные из кусочков мышиных шкурок, а за щеки закладывали шарики из пробки, чтобы таким нехитрым приемом добиться «округлости» щек.

В Европе косметические средства широко применяли разные слои населения.

В ХУ11 в. появилась мода на пудру. Ее делали из углекислого свинца, смешивали с яичным белком и наносили на кожу: чем толще слой, тем лучше. Английская королева Елизавета I слегка прорисовывала на слое пудры голубым кровеносные сосуды лица, чтобы подчеркнуть полупрозрачность кожи. Углекислый свинец ядовит, он разрушал кожу и с каждым нанесением слой пудры становился все толще.

Разрисовка была до того сложна и требовала такого искусства и так много времени, что для этого часто приглашали художниц. Поэтому мытье лица, головы и рук производилось довольно редко, и вообще гигиена не была в почете. Так, король Франции Людовик Х1У полностью мылся 4 раза, королева Испании Изабелла Кастильская – 2 раза в жизни.

Для закрепления пышных и сложных причесок использовали растопленный бараний жир, который склеивал волосы при застывании. Поэтому волосы мыли нечасто. В волосах и на теле заводились вши и блохи, поэтому в ходу были различные чесалки, которые делались из дерева, слоновой кости, серебра и золота. Для того, чтобы приглушить запах немытого тела и прогорклого жира, придворные пользовались различными духами, что способствовало развитию парфюмерии и стимулировало поиск новых душистых веществ и композиций.

В XVII в. парфюмерия познает необыкновенный успех. Можно даже говорить о некотором неистовстве, обратно пропорциональном чистоте! Пудры и парфюмированные воды покрывают лица и парики двора Короля-Солнца. В 1656 году появляется корпорация перчаточников-парфюмеров. Спустя некоторое время увлечение аристократии перчатками натолкнулось на несовершенство методов дубления, при которых оставался тошнотворный запах кожи. Тогда решили отдушивать перчатки сильными запахами. Корпорация перчаточников под покровительством Людовика XIII, а затем и Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на распространение парфюмерии в ущерб аптекарям, производителям продуктов дистилляции, алхимикам. В XVII веке жасмин, тубероза и роза присоединяются к гамме продуктов для производства духов. Что касается флаконов, они все более и более разнообразны. Помандер становится более "демократичным" и остается в моде до конца XVIII века. Существует множество маленьких флаконов из прозрачного, окрашенного или матового стекла, черненного серебра, меди, серебра, золота с эмалью или полудрагоценных камней, экзотических фигурок.

Век философов и Революции является также и веком парфюмерии. Двор Людовика XV получил названием "парфюмированный двор" благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи, но и от одежды, вееров и мебели.

Ароматические воды продолжают играть немаловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами. Уксусам приписывают несравнимое дезинфицирующее свойство. Самый известный из них, "Уксус четырех воров", сделал чудо в Марселе во время ужасной чумы 1720 г. Четыре человека, не стеснявшиеся грабить трупы, избежали заражения благодаря этой продукции собственного изобретения. Пойманные мошенники избежали наказания, раскрыв властям секрет чудодейственной микстуры, который был расклеен на всех стенах зараженного города, однако можно поспорить, что действенность уксуса была в том, что он отгонял насекомых, главных переносчиков болезни.

Но настоящая революция в XVIII в., которая намного продвинула вперед историю парфюмерии, связана с одеколоном. Эта ароматическая вода со свежим запахом, состоящая из розмарина, нероли (флер-д"оранжа), бергамота и лимона, имела различное употребление: добавлялась в воду во время принятия ванн (что делают все чаще в XVIII веке), в вино, на сахар, в воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций, в пластырь. По легенде, он был изобретен в монастыре Санта Мария Новелла во Флоренции в XIV веке. Успех ее был такой, что в XVII веке некий Джованни Пауло Фемини использует все средства соблазнения, чтобы выведать рецепт у настоятельницы монастыря. Будучи аптекарем в Кельне, он поспешил изготовить и продать свою находку, которую сначала назвал "Eau admirable", а потом "Еаи de cologne". В 1865 г. в Кельне насчитывалось 39 лавок с этой вывеской. Одним из самых крупных потребителей этой ароматической воды был Наполеон. Парфюмер даже создал для него специальный флакон в виде валика, чтобы Император мог носить его в сапогах. Он покупал до 60 таких флаконов в месяц, т.к. говорил, что это ароматная вода стимулировала работу его "серого вещества".

С Реставрацией пришел более спокойный период в мире ароматов. Стали ценить мягкие и цветочные запахи в ущерб животным ароматам. Во время правления Людовика XVIII модные духи назывались "Слезы зари" или "Вода красавиц". Город Грасс стал очень быстро самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения, в частности, благодаря культурам жасмина, розы и апельсиновых деревьев. Город уже давно имел косвенные связи с парфюмерией через дубильные мастерские и через профессию перчаточников-парфюмеров, которая постепенно превращалась в профессию парфюмера.

В древней Руси применение ароматических веществ и косметических препаратов было ничтожным. Обычай применения благовоний (и пряностей) возник в УII- УIII веках благодаря торговым связям с Византией.

Приняв христианство от Византии (в конце Х века), Русь, естественно, подчинялась в духовном отношении влиянию Византии, тем

более что первые служители церкви и первые книжники были греки. В этот период благовония стали применяться для бытовых, особенно религиозных целей. Русь приняла от Византии все ат­рибуты христианской религии, в которых большое место занимали воскурения (каждением) и приготовление различных ароматных специй, масел (елеев), мазей и др.

Немецкий путешественник Адам Олеарий упоминает о поразив­шем его внешнем виде русских красавиц: «Русские женщины... в го­родах все почти румянятся, притом чрезвычайно грубо и неискусно; при взгляде на них можно подумать, что они намазали себе лицо мукой и потом кисточкой накрасили себе щеки; они красят брови н ресницы черной, а иногда коричневой краской.”

Знатные русские и украинские женщины действительно много белились и

румянились, красивые от природы, они совершенно искажали свои лица, накладывая на щеки столько краски, что казалось, будто кто-то размалевал их кистью. Они раскрашивали себе шею и руки - белой, голубой и коричневой красками­, сурьмили ресницы и брови, и притом самым уродливым образом, чернили светлые и белили черные брови, красили зубы. Княгиня Черкасская, красивая собой, не хотела румяниться, но тогдашнее общество (царствование Михаила Федоровича) издевалось над ней, так силен был обычай.

В деревнях щеки румянили свеклой, а брови чернили сажей и углем. Применяли паху­чие травы, настои, порошки из толченых лепестков и листьев.,

В России и Украине применение средств для ухода за кожей было чрезвычайно распространено, причем наблюдалась огромная разница между ассортиментом, применявшимся в народе, и «косметикой» богатых слоев и знати. Гигиенический уход за кожей, за ее чистотой путем умываний и бань занимал в народе основное место. Распространение бань было особенно велико; не было ни одной деревни или хутора без бани, и каждый крестьянин наравне с жильем, гумном и т. д. старался при первой возможности построить свою баньку. При отсутствии бань мылись и парились в русских печах. Мыло применяли только имущие, остальные полъзовались щелоком (настоем золы). В городах также было много общественных бань, и частое мытье, особенно по субботам, стало традицией. Общественными банями пользовалось главным образом городское население.

Примерно до начала XVIII века русские и украинские женщины из народа большим успехом применяли для косметических целей хлеб, квас, простокваmy, сметану, рассол от соленых огурцов, толокно, свежее молоко, яичный желток, растительные соки, мед, животные и растительные жиры и др.

Особое распространение имело «девье молоко» (применяли девушки) состоявшее из 10 частей бензойного настоя (настоя бензойной смолы или росного ладана) и 90 частей розовой воды. Им смазывали кожу и прибавляли в воду для умывания. Это «молоко» под названием Lac virginis изготовляли аптекари, предназначалось оно для отбеливания кожи и против веснушек.

Позднее стали применять белила («личную помаду»), которую наносили на лицо тончайшим слоем. Для наведения румянца применяли окрашенную в красный цвет бумaгу, которой натирали влажные щеки. Чаще всего для этой цели использовали бодягу, которая вызывала раздражение нервных окончаний, прилив крови и легкий красивый румянец. Для смазывания волос применяли деревянное (оливковое) и репейное масло.

Ассортимент ароматических веществ был довольно скромен.

В древней Руси был распространен так называемый «холо­дец»

Настой или дистиллят из перечной мяты. Благодаря содержанию ментола (от мяты) «холодец» обладал охлаждающими свойствами и его применяли для освежения тела и полоскания рта.

Из Цapьгpaдa (Константинополя) привозили «гулявную», т. е. розовую воду (от турецкого слова «гуль» - роза).

При Петре 1 русские женщины с увлечением набросились на «немецкие» моды. В отличие от мужчин, кoторые с большим трудом приучались расставаться с длинными волосами, женщины быстро свыклись с новой модой и усвоили всевозможные западные парики, косметику, мушки. В эпоху Екатерины П даже раскольницы «облеплялисъ» мушками.

Внедренне зarpаничиых мод нередко требовало вмешательства пpавителей. Так, Петр 1 был вынужден издать специальный указ об обязательном бритье бороды. Кроме того, русский царь повелел своим дворянам носить длинные до плеч завитые волосы или парики, мода на которые особенно распространилась в период царствования Екатерины II..

Преклонение перед западом доходило до смешного: парикмахеры вынуждены были выдавать свои новые модели причесок за иностранные образцы, ибо модным могло быть только все заграничное.

В России и Украине в ХУП в. вместе с европейскими костюмами стали использовать и косметические, парфюмерные средства. По сообщению сборника «Пчела», русская кокетка,­ отправляясь «устрелить» человеческие сердца, «прехитро себя украшает, приятные сандали обувает и везжды свои ощиплет и духами учинит, и лице, и выю (шею) ванами пованит (покрасит), и черности в oчecax себе украсит». В книге «О го­сударстве русском» известный английский дипломат и путешествен­ник Дж. Флетчер писал, что в России женшины «белятся и румя­нятся так много, что каждый это может заметить. Однако там никто не обращает на это внимание, потому что у них таков обычай, кото­рый не только вполне нравится мужьям, но даже сами они позволяют своим женам и дочерям покупать белила и румяна для крашения лица». Пудра и румяна накладывались густым слоем, из-за этого лицо напоминало маску. На многочасовых увеселительных празднествах дамы должны были поправлять грим, так как цинковые белила, пользовавшиеся большой популярностью среди модниц, подсыхая, отваливались кусками с лица. Вельможи, придворная знать приобретали краски и мази, привозимые из Европы. Особенно ценились французские, аромат которых и изящная упаковка никого не оставляли равнодушными.

Память о красавицах того времени сохранилась в бессмертных полотнах русских художников Левицкого, Боровиковского, Рокотова, Матвеева, Аргунова, Никитина, Тропинина и др..

К середине Х1Х века применение косметики стало более умеренным. В моду вошла “интересная бледность”. Мужчины перестали употреблять пудру и помаду – это противоречило новому идеалу мужественности. Применяли только краску и помаду для бород и усов. Общественное мнение стало порицать употребление дамами косметики. Но судя по бурному развитию торговли косметическими товарами, это отклика не находило. Появилась настоящая косметическая промышленность, производящая “чудодейственные” средства, которые расхваливала реклама, обещающая мгновенный великолепный эффект. Переходу парфюмерии в стадию промышленного производства в середине Х1Х века, способствовало развитие органической химии. Она позволила исследователям выделять соединения, запах которых представлял интерес, и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов, не существующих в природе. Так родилась новая профессия парфюмера, которая познала всю славу в XX в. и открыла парфюмерии различные пути в выборе творческого стиля.

В конце Х1Х века в моду вошел образ “женщины-вамп”. Художники епохи модерна предъявили публике новый образ – безжалостной женщины-хищницы. Миллионы Женин стали пить укус, чтобы виглядеть смертельно бледной. Тут кстати подоспел синематограф – героини Теды Бары, Полы Негри, Асты Нильсен и др.. выбеливали лицо белой пудрой, губы окрашивали в темно-красный цвет, наклеивали искусственные рестницы, обводили глаза синими и зеленими тенями. Женщины сменили пружний ідеал – ангельское личико с губками “сердечком” на новый модный образ “демонической” женщины.

Открытие археологами в 20-е годы ХХ века египетских гробниц спровоцировало моду на обведенные черным вытянутым контуром глаза “а la Нефертити” и глубокие синие тени вокруг. Чтоьбы рот не потерялся на лице, его ярко красят.

Следующим примером для подражания в мире стали голливудские актрисы. Кумиром 30-х годов стала Марлен Дитрих. Взамен выщипаных кровей появились тонкие нарисованные, глаза, окруженные накладними ресницами, стали таинственными. Губы обводились контурними карандашами и приобретали волшебный изгиб.

50-е годы ознаменовались появленим секс-символа – Мерилин Монро – платиновой блондинки с алыми губами.

В 60-е годы в моду вошел новый женский образ – Бриджит Бардо – с нарисованными тонкими круглыми бровями с изломом посередине и сильно накрашенными рестницами, с губами, покрытыми светлыми перламутровими помадами. Эта мода с небольшими изменениями продержалась до сегодняшних дней.

В 90-х годах прозрачные акварельне тона декоративной косметики добивались единственной цели – создать впечатление ее полного отсутствия.

Начало ХХ1 века ознаменувалось космическими мотивами в макияже – серебристыми, золотистыми, металлическими тонами теней, румян, блестящей пудрой, перламутровым блеском для губ.

Покоривший умы и сердца многих женщин «всемогущий» макияж всё же уступает по силе своего воздействия мимике, плачу,красноречивости взгляда, которые подчёркивают или наоборот уродуют женскую красоту. Смехом женщина может очаровывать и обезоруживать. Красота зависит от состояния здоровья. Его формирует правильный образ жизни, который заключается в рациональном питании, достаточной физической нагрузке, полноценном отдыхе и положительном эмоциональном фоне. Как мы выглядим, зависит от нас самих. Красота каждой женщины,ее обаяние глубоко индивидуальны, и самое необходимое условие этой красоты- естественность.

Тяжело предугадать, что нам подарит Ш тысячелетие. Предугадать трудно, ясно лишь одно – отказаться от декоративной косметики женщины не смогут никогда.

ЛИТЕРАТУРА:

1.Дрибноход Ю.К. Введение в косметологию: Учебник для косметологов.

С-Петербург, 2003.

2.Оганян Р. Косметика в подробностях.: М.: «Олма-пресс». – 2006.

3.Резанова Н.Ю. Чувств изнеженных отрада. – Киев: “Факт”, 2004.

4.Сыромятникова И.С. Технология грима. – М: “Высшая школа”, 1991.

5.Фридман Р.А. Парфюмерия и косметика. Производство, назначение,

применение. – М.: “Пищевая промышленность”, 1995.

6.Фержтек О. Косметология. Теория и практика. – Прага, 2002.

7.VOGUE «Красота». : М.: «Росмэн», 2001.

Аромат, который волнует душу... Это, наверное, самая простая и чистая из всех известных нам радостей. Впечатление от запаха мимолётно и невесомо, и развеивается моментально, но всё же оно глубоко волнует нас и оставляет странное чувство счастья. Духи тем и хороши, что позволяют вырваться из повседневности, подняться над ней. Умение обращаться с запахом - это искусство, которое может чудесно обогатить нашу жизнь, но только ему нигде не обучают. Оно не требует ни специальных знаний, ни профессионального обоняния, но зато требует любви и желания заставить запахи воздействовать на себя, желания прийти в согласие с ними.

Духи - это и средство обольщения, и средство наслаждения. Чем-то невообразимо чарующим веет от всего, что связано с духами. Так хочется постичь их скрытую суть! Откуда они взялись? Почему так сильна их власть? Какова история парфюмерии? Как появляются духи на свет? Как обретают свою форму? Почему один и тот же аромат становится для каждого употребляющего его «своим» и неповторимым? И как найти этот «свой» аромат? Как лучше всего воспользоваться им? Попробуем разобраться в этих и многих других вопросах...

Искусство парфюмерии прекрасно и удивительно. Таинственный, сладостный мир запахов неудержимо влечёт к себе. У этого загадочного мира есть своя история, свои законы и свои традиции. История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества.

Аромат - некая магическая субстанция, способная перенести нас в иное измерение, «приподнять» над обыденностью. Это уникальное свойство запахов прекрасно знали и использовали нащи предки, когда ароматы служили культовым целям. История парфюмерии начинается с времён, когда жрецы сжигали в курительницах травы, корни растений и цветы во время священных ритуалов, жертвоприношений и праздничных обрядов, пытаясь с помощью запаха постичь божественные тайны и соединить в едином эмоциональном порыве разных людей.

Ещё в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево, смолы, можно улучшить вкус пищи. Беря своё начало от благовоний, когда-то курившихся на жертвенных алтарях храмов, духи распространили своё влияние и господство во времени и пространстве. Египтяне прославляли своих богов окуриванием и изготавливали благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты. Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы, а в античном Риме запахам придавалась целебная сила. Нашествия варваров приостановили употребление ароматов на Западе. И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии: арабы и персы превратились в несравненных знатоков пряностей, изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию.

История парфюмерии делает новый виток в XII веке, когда расширяются торговые отношения. Короли, господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии, центром переработки пряностей с Востока.

Вторая половина XIV века является ещё одним поворотным моментом истории парфюмерии. Тогда рождаются жидкие духи на основе спирта и эфирных масел , которые используют под названием ароматических вод. Легенда гласит, что рецепт первой «Воды королевы Венгрии», на основе розмарина, был подарен королеве Венгрии Елизавете монахом. Принимая эту воду внутрь, тяжело больная королева выздоровела.

XVI век соединил профессию перчаточника с профессией парфюмера, так как в моду вошли парфюмированные перчатки. В эпоху Возрождения и далее, в XVI и XVII веках, отказались от их использования. Как реванш потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов.

Первый переворот в истории парфюмерии произошёл, когда после Великой Французской революции гильдия перчаточников и парфюмеров распалась на две самостоятельные группы.

В 1608 году во Флоренции, в монастыре Санта Мария Новелла возникает первая в мире парфюмерная фабрика . Фабрикантами становятся сами монахи-доминиканцы. Покровительствовали им и делали богатые вклады в монастырь герцоги, князья и даже сам Папа римский.

В 1709 году происходит новый виток истории парфюмерии - в Кёльне француз Жан-Мари Фарина, торговавший специями, впервые выпустил в продажу душистую воду, названную в честь города «Кёльнской водой ». Во Францию она была завезена во второй половине XVIII века и с тех пор стала распространяться под французским названием «одеколон ». Император Наполеон пользовал её до 60 флаконов в месяц.

Следующий поворотный момент в истории парфюмерии приходится на 10-е годы XX столетия , когда кутюрье решили соединить модельный бизнес и парфюмерию. В 1911 году Поль Пуаре стал первым, кому пришла в голову идея ароматами дополнить линии одежды. На фото внизу: Эммануэль Булле и Поль Пуаре на фабрике «Розин» в 1925 году.

Коммерческую логику идеи довела до конца великая Габриэль Шанель , выпустившая в 1921 году духи со своим товарным знаком «Chanel No.5 ». А после - духи продолжили эволюционировать: Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. В 1917 году он выпустил «Сhуprе» («Шипр»), ставший впоследствии прародителем для целого шипрового семейства ароматов . Развивались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пудровые , ванильные и ярко выраженные животные ароматы .

Начало 20-х годов XX века - революция в истории парфюмерии. Были открыты способы создания ароматов «синтетическим» путём. В распоряжении парфюмеров появляются альдегиды , впервые использованные в «Chanel No.5 ». Количество новых духов в связи с этим резко возросло.

В 50-х годах французская парфюмерия достигла наивысшего своего подъёма. Во Франции работали самые талантливые составители духов - парфюмеры . Переживают взлёт духи для мужчин . В то же время обостряется международная конкуренция с приходом духов из-за Атлантики.

На начало 60-х приходится самый большой «бум» ароматов для мужчин.

В 70-е годы пришла мода на коллекции «pret-a-porter». Так возникла новая парфюмерия «pret-a-porter de lux», не потерявшая высокого качества и изысканности «haute couture», но ставшая более доступной.

ВВЕДЕНИЕ

Предмет «Материаловедение парикмахерского дела» изучает сведения о парфюмерно-косметических изделиях и их применении в сфере парикмахерских услуг. Особенное внимание предмета обращается на такие вопросы, как:

– новейшие достижения и разработки в области химии, физики, медицины, экологии;

– рост дерматологических заболеваний и аллергических реакций;

– увеличение числа опасных ингредиентов, которые содержатся в косметических средствах;

– рост информированности покупателей и клиентов, которые предъявляют высокие требования к товарам и услугам;

– перенасыщение рынка и жесткая конкуренция между производителями и распространителями парфюмерно-косметической продукции как отечественных, так и зарубежных фирм.

Предмет «Материаловедение парикмахерского дела» также рассматривает основные виды сырья для косметических препаратов, классификацию средств и материалов, которые применяются в профессиональной деятельности, справочный материал, что позволяет ориентироваться в современных рецептурах, научные основы современного парфюмерно-косметического производства.

КОРОТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПАРФЮМЕРИИ

И КОСМЕТИКИ

Слова «косметика» и «парфюмерия», в первую очередь, ассоциируются с красотой, которая является неотъемлемой частью нашей жизни, желаний и надежд.

Пользователями косметически-парфюмерных средств являются, преимущественно, женщины, однако и среди мужчин активно растет спрос на продукцию индустрии красоты.

Косметика (с греческого - искусство украшать) является комплексом технологий и препаратов для улучшения внешности человека, а также для обеспечения здоровья кожи, волос и ногтей. Парфюмерия тесно связана с косметикой, и представляет собой совокупность изделий, которые применяются для приятной ароматизации чего-нибудь. Обычно парфюмерные изделия - это жидкие растворы благоухающих веществ.

История косметики имеет такой глубокий корень, что его так сразу и не отыскать. Ритуальные краски на лице австралийских аборигенов или представителей племен Африки - это напоминание об истоках, своего рода нехитрые варианты первого применения косметики человеком. Колыбелью косметики считается Древний Египет. Там косметические средства были известны почти за 3 000 лет до Рождества Христова.

В гробницах древних захоронений были выявленные сосуды с мазями, разными ароматами, которые содержат ладан, мирру, розовое и лавандовое масла. Использовались для этих целей также и анис, кедр, кориандр, тмин, виноград и даже лук и чеснок. Один из самых первых документов, который содержат перечень косметических советов, был найден именно в египетской гробнице. Это был рецепт-гигант, написанный 1500 лет до н.э. жрецами на папирусе длиной около 21 метра. Судя по всему, разные красители и ароматы были в ходу у подданных египетских фараонов.

Легендарная Клеопатра умащивала ароматами паруса своей лодки. Когда она плыла по Нилу, люди думали, что плывет богиня. Египетские женщины носили на голове в прическе так называемые «ароматные шишки», которые мастерски вплетались в прическу. Сохранился даже один из самых древних в мире рецептов духов того времени, композиция которого была составлена из ароматов мирры, аира, можжевельника, кипариса, кориандра, мяты и меда.

Духи тогда делались на основе оливкового масла. В них добавляли лепестки розы, тычинки шафрана, другие растения, которые содержат эфирные масла. Сосуд отстаивался на солнце в течение недели. За это время растения отдавали свой аромат нейтрально пахнущему оливковому маслу. Позже арабские алхимики открыли более эффективный и, более употребляемый до сих пор, способ получения эфирного масла с помощью паровой перегонки. Концентрированные эфирные масла выпускают и сегодня. Их запахи достаточно сильные и стойкие. Маслом розы, герани, лаванды, мяты, мелиссы, апельсина, лимона можно душиться как отдельно, так и складывая из них свои композиции.

В нашу эру, которая насчитывает уже 21 веков от Рождества христова, было абсолютно немыслимое количество косметических открытий и изобретений. Случались даже настоящие косметические революции. Например, при французском дворе в конце 17-го века и в первой половине 18-го женщина без румян чувствовала себя неодетой. А одним из самых значительных изобретений в мире косметики в нашу эру было изобретение в 19-ом веке простого мыла. Важность этого гениального нововведения отобразил в своем произведении «Янки при дворе короля Артура» Марк Твен. Интересно, что в словах космос и косметика один общий корень. А косметикой современное население планеты пользуется прямо-таки в космических масштабах.

На сегодня понятие «косметика» является достаточно широким, к нему относится большой спектр продукции за присмотром волос, лица, и тела. Косметика подразделяется на две группы: декоративная (пудра, помада, лак, тушь и т.п.) и гигиеническая (зубные пасты, шампуни, кремы, бальзамы и т.п.).

В Украине еще и до сих пор почти половина потребителей покупают парфюмерно-косметическую продукцию через мелкую розничную сеть и на рынках, однако наметилась позитивная тенденция в росте доверия к цивилизованным розничным сетям. Общий объем продажи парфюмерно-косметической продукции в Украине в 2013 г. превысил 2 млрд. грн. Наибольшей популярностью у украинских потребителей пользовались продукты таких категорий как, декоративная косметика, средства для ухода за волосами, и кожей. И если высокие объемы двух последних сегментов можно объяснить тем, что это есть продукты ежедневного употребления, то причиной больших объемов продажи декоративной косметики можно объяснить любовь украинок к средствам макияжа. Наименьшую часть в объемах занимают дезодоранты то депиляторы.

1. Дайте определение понятия «косметика».

2. Что такое парфюмерия?

3. Что вам известно об истории создания духов?

4. Какое древнее государство является колыбелью косметики?

КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

Ассортимент косметических товаров очень разнообразен по функциональному назначению. Для их приготовления используются различные компоненты как природного, так и синтетического происхождения. При подборе сырья для составления рецептуры его образцы исследуются на соответствие установленным требованиям по физико-химическим свойствам и содержанию различных загрязнений. Сырье подразделяют на основное и вспомогательное.

К основному сырью относятся: жировые продукты, структурообразующие, мульгирующие, желирующие, пленкообразующие вещества, наполнители, поверхностно-активные вещества; консерванты и др.

Жировое сырье – жиры, масла и жировые компоненты – питают кожу, смягчают ее, поддерживают упругость, восполняют потерю кожного жира при неблагоприятных факторах, при недостаточной деятельности сальных желез. Наиболее часто в косметике используют оливковое, хлопковое, кукурузное, касторовое, виноградное масла, которые вводят в рецептуру в зависимости от предполагаемых свойств (табл. 1).

Таблица 1

Виды растительных масел, наиболее часто применяемых в косметическом производстве

Особого внимания заслуживают жироподобные вещества – керамиды и фосфолипиды. Они построены по образцу кожных липидов и синтезируются из растительного сырья, придают коже упругость, оказывают тонизирующий эффект.

Воски. По своим физическим показателям, отчасти по своему химическому строение воск родственен жирам. В производстве косметике он нашел широкое применение, так как образует эмульсии, способствует созданию структуры косметических средств, придает им блеск.

Различают растительные, животные и синтетические воски. В косметике используются в основном животные – пчелиный воск, ланолин, спермацет.

Пчелиный воск – нежирное на ощупь, твердое вещество желтого или белого цвета с приятным медовым запахом. Он образует однородные сплавы с жирами, повышает температуру плавления смеси. Воск хорошо смягчает кожу, придает ей бархатистость.

Ланолин – продукт переработки жиропота овечьей шерсти. Это продукт сочетания глицеридов жирных кислот с одноатомными спиртами – холестерином и др. Поэтому его часто относят к жироподобным веществам. Ланолин имеет светло-желтый цвет, слабый специфический запах, мазеобразную консистенцию. Применяется почти во всех видах косметики: кремах, пудрах, губных карандашах и пр. Ланолин придает коже эластичность и упругость.

Спермацет получают вымораживанием маслянистой массы, заполняющей черепную полость и другие части кашалота, с последующим отделением путём прессования твёрдого продукта – спермацета от жидкой части – спермацетового масла. Очищенный спермацет представляет собой белые прозрачные кристаллические пластинки с перламутровым блеском и жирные на ощупь, имеет слабый запах и почти без вкуса. Состоит, в основном, из цетина (пальмитинового эфира цетилового спирта). Кроме того, содержит эфиры стеариновой, лауриновой кислот и одноатомные алифатические спирты (восковые алкоголи). Спермацет является важнейшей составной частью кремов. Из восков растительного происхождения находит применение в основном воск розы, воск очищенный из отходов лаванды, хвойный, карнаубский и канделильский.

Эмульгаторы. Эмульгаторы – вещества, способствующие образованию устойчивых эмульсий. Эти компоненты в значительной степени определяют качество кремов – их стабильность, консистенцию, однородность структуры. В настоящее время развитие производства эмульсионных кремов, как наиболее совершенных видов кремов для питания кожи, привело к появлению новых эмульгаторов на основе сложных эфиров жирных кислот и сахаров (пентол, сорбитаномат и др.).

Желирующие и плёнкообразующие вещества. Используются для приготовления косметических гелей. В качестве желирующих веществ применяют:

агар-агар – получают из желатинированного отвара беломорских и дальневосточных водорослей;

трагакант – камедь, вытекающая из надрезов на стволе и корнях различных видов кустарников;

желатин – высшие сорта животного клея;

естественные смолы и модифицированные природные полимеры используются в производстве лаков для волос, ногтей как плёнкообразователи.

Спирты. В косметической промышленности спирты применяют в качестве растворителей и компонента, входящего в состав жидких препаратов. Это объясняется способностью спиртов давать прозрачные растворы, обладающие освежающими, дезинфицирующими свойствами и запахом, гармонирующим с большинством отдушек. Применяют глицерин, цетиловый, этиловый и др. спирты.

Глицерин – бесцветная, прозрачная сиропообразная сладкая жидкость. Представляет собой побочный продукт производства мыла. Глицерин хорошо растворяется в воде, не высыхает в течение продолжительного времени и не замерзает, препятствует развитию бактерий и грибков.

Применяется в виде водно-глицеринового раствора при изготовлении кремов для рук (душистый глицерин.

Кислоты. Органические кислоты имеют большое значение в косметической промышленности и применяются в различных концентрациях.

Кислоты восполняют недостаточную кислотность кожи, усиливают, а затем уменьшают выделение желез кожи; нейтрализуют щелочную реакцию пота, способствуют сокращению пор, отбеливают кожу.

Так, бензойная кислота, применяется как антисептическое средство, способствует отшелушиванию ороговевших (отмерших) клеток эпидермиса, поэтому её используют для удаления пигментных пятен.

Широко используется борная, салициловая, молочная, лимонная и др. кислоты.

Углеводороды. Ассортимент используемых в составе косметических изделий углеводородов невелик (парафин, парфюмерное масло, церезин), но роль их весьма значительна. Чаще всего эти продукты используют для создания не впитывающейся в кожу жировой плёнки, обеспечивающей «скользящий» эффект в массажных и детских кремах, и в качестве структурообразующих компонентов.

Абразивные вещества и наполнители. К ним относится группа твёрдых порошкообразных веществ преимущественно минерального происхождения. Абразивные вещества служат основой для приготовления скрабов, пиллингов.

Консерванты. Основная цель введения консервантов – защита от микробиологического разложения косметического средства. При открывании упаковки с косметическим средством в содержимое попадают бактерии, при чём в прямой зависимости от диаметра отверстия. Особая опасность угрожает препаратам с большим количеством водной среды, с содержанием белковых, липидных компонентов, натуральных экстрактов. При использовании определённых консервантов к ним предъявляют много требований, главное – безвредность для человека и эффективность действия. Однако любой консервант с увеличением эффективности действия может вызвать у людей аллергическую реакцию кожи (опухание, раздражение, сыпь, жжение), и это явление является серъёзной проблемой для потребителей и косметических фирм. Поэтому ведутся работы, направленные на достижение оптимального соотношения между эффективностью и безвредностью консерванта, оптимальных концентраций и сочетаний разных консервирующих веществ.

Консерванты классифицируют по химическим признакам на: спирты (этанол, бензиловый и др.); кислоты и их соли (бензойная, салициловая, сорбиновая и др.); сложные эфиры; фенолы; альдегиды и прочие.

По механизму антимикробного и фитотоксичного действия консерванты подразделяют на: мембраноактивные – действуют путём нарушения клеточных мембран (все парабены, спирты, фенолы, кислоты); электрофильные – химически реагируют с полярными группами защитных и биологически активных соединений клетки (альдегиды).

Для косметических товаров разрешено применение только определённых консервантов. Самыми щадящими консервантами считаются парабены. В дорогостоящей косметике присутствуют более новые консерванты – трихлозан и др. Все эти вещества синтетические, надёжно защищают косметические средства от микробного поражения, однако в последние годы возрос спрос на «натуральную» косметику, не содержащую синтетических консервантов. В качестве антибактериальных компонентов в натуральной косметике используют эфирные масла арники, лаврового листа, тысячелистника и др., но во время пользования эти компоненты не могут полностью защитить продукт от микробиологической порчи. Решение этой проблемы лежит в области совершенствования упаковки, её герметичности.

Кроме консервантов, имеющих антибактериальное действие, применяются вещества, защищающие косметические препараты от факторов внешней среды (обесцвечивание, потеря запаха, окисление). Для этой цели в настоящее время используется бензофенон, цитрат натрия, дикалевая соль фосфорной кислоты, соединения на основе витамина Е.

Биологически и физиологически активные вещества. В современной косметике широко используются биологически и физиологически активные вещества.

Косметическое действие многих видов растений связано с наличием в них различных биологически активных веществ. Они образуются в процессе жизнедеятельности растений и эффективно воздействуют на кожу, оказывая сильное антисептическое, противовоспалительное, антимикробное, успокаивающее, вяжущее, смягчающее действие.

Экстракты и соки растений.

Алоэ – обладает ярко выраженными бактерицидными свойствами. Улучшает обмен веществ, влияет на регенерацию клеток, изменяет тургор.

Арника – цветки содержат эфирное масло, дубильные вещества, минеральные соли. Обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, рассасывающим, антитравматическим действием.

Календула – оказывает бактерицидное, регенерирующее, общеукрепляющее действие.

Кедр – одно из самых сильнодействующих средств для лечения воспалительных и аллергичиских кожных заболеваний.

Крапива – обладает общеукрепляющим, противовоспалительным действием, укрепляет стенки кровеносных сосудов.

Клевер – обладает противовоспалительным, антисептическим действием.

Лимонник – используется как сильное тонизирующее средство, улучшает тонус и омолаживает кожу.

Мать-и-мачеха – обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и влагосберегающими свойствами.

Подорожник – обладает противовоспалительным, противомикробным, ранозаживляющим, влагосберегающим действием.

Ромашка – снимает раздражение, ускоряет процесс регенерации кожи, ослабляет аллергические реакции.

Чабрец – стимулирует капиллярный кровоток. Используется как антисептическое и ранозаживляющее средство.

Чистотел – обладает антисептическим и ранозаживляющим действием.

Шиповник – стабилизирует липидный обмен, снижает проницаемость и хрупкость капилляров, обладает ранозаживляющим и противовоспалительным действием.

Эфирные масла. Психологическое воздействие растительных ароматических веществ позволяет снять усталость, депрессию, улучшить память, нормализовать сон. Эфирные масла используются для ароматерапии. Ароматические композиции лишь недавно появились на прилавках магазинов, но уже зарекомендовали себя с хорошей стороны. В косметике используют следующие эфирные масла: эфирное масло жасмина – имеет антисептическое, успокаивающее, увлажняющее свойства; эфирное масло иланг-иланг – успокаивает, снимает нервное напряжение, депрессию; эфирное масло кипариса – сильный антисептик, благотворно влияет на кровообращение; эфирное масло мяты – обладает антисептическим, болеутоляющим действием, используется как освежающее, стимулирующее нервную систему средство; эфирное масло чайного дерева – обладает выраженным антивирусным, антимикробным и противомикробным действием, способствует сопротивляемости организма.

Смолы. Смолы – сложные смеси различных органических соединений. Большое количество смол содержит тропические растения, хвойные деревья, почки берёз. В основном смолы оказывают выраженное бактерицидное и антигнилостное действие.

Полисахариды. Они образуют межклеточное вещество, являющееся строительным материалом для клеток и тканей, выполняют функции структурирования, влагосбережения, энергетического запаса и коллоидной стабилизации.

Макро- и микроэлементы. Макро- и микроэлементы участвуют в обменных процессах организма, входят в состав протоплазмы клеток, присутствуют в межклеточных жидкостях. Каждому элементу присущи свои свойства. Например, железо, марганец, медь, кобальт участвуют в процессах кроветворения, цинк – в иммунных реакциях, серебро оказывает антисептическое действие, цирконий стимулирует рост и развитие тканей.

Дубильные вещества. Дубильные вещества – используют как противовоспалительное, вяжущее, кровоостанавливающее, бактерицидное средство.

Витамины. Витамины – биологически активные низкомолекулярные органические соединения, жизненно необходимые для организма. Они выполняют специфические функции и нужны ему в очень малых количествах. Растительное сырьё содержит сбалансированный комплекс витаминов. Чаще всего в состав косметических средств входят витамины А, С, Е, К.

Ретинол (витамин А). В растениях содержится провитамин А, или каротин, который в организме человека превращается в витамин А. Недостаток витамина А в организме приводит к поседению и ломкости волос, сухости, шелушению и ороговению кожи, появлению морщин, угрей, ломкости ногтей. Благодаря витамину А наша кожа становится гладкой и упругой, ей не страшны морщины, потому что этот витамин регулирует рост клеток эпидермиса.

Аскорбиновая кислота (витамин С). Регулирует окислительно-восстановительные процессы, участвует в углеродном, фосфорном обмене, ускоряет регенерацию тканей. Он защищает от вредного воздействия окружающей среды, УФ-лучей, укрепляет капилляры.

Токоферол (витамин Е). Применяется при вялой и дряблой коже, дерматозах. Замедляет процессы старения и разглаживает морщины.

Витамин Д. В организме влияет на фосфорный, кальциевый, водный обмен. У человека витамин Д образуется в поверхностных слоях кожи под влиянием ультрафиолетовых лучей. Под влиянием витамина Д усиливается пото- и салоотделение, улучшается рост волос, нормализуется содержание воды в коже.

В косметике широко применяются такие биологические стимуляторы, как гормоны (экстракт плаценты), ферменты (панкреатин, пепсин, лизоцил), продукты жизнедеятельности пчёл (маточное молочко, прополис, пчелиный мёд). Биологические стимуляторы способствуют образованию новых клеток кожи, восстанавливают её эластичность, усиливают обменные процессы.

Наряду с традиционными ингредиентами в последние годы в рецептурах косметических средств стали появляться новые компоненты. Их условно можно разделить на три группы: вещества, связывающие влагу; новые активные вещества; солнцезащитные фильтры.

Вещества, связывающие влагу. Накопление и сохранение влаги – одно из самых важных условий сохранения кожи упругой и эластичной. В косметические средства стали вводить специальные компоненты, обладающие влагоудерживающей способностью. Таким действием обладает гиалуроновая кислота, которая образует эластичную плёнку, ограничивающую испарение влаги. Широко используется натуральные водосвязывающие вещества – вытяжки из водорослей, препараты на основе икры осетровых и лососевых, протеины шёлка.

Среди увлажнителей животного происхождения – хитин (строительный элемент крыльев насекомых и панцирей раков), эластин и коллаген (животные белки, получаемые из шкур животных).

Традиционным увлажнителем в отечественной косметике является глицерин.

Активные вещества. Основная функция этих веществ – повышение тонуса кожи, а также улучшение её водного баланса, активизация кровоснабжения, химическое отшелушивание верхнего рогового слоя эпидермиса, успокаивающая функция и др.

Первое – пиллинг-эффект. Фруктовые кислоты вызывают быстрое отшелушивание рогового слоя, благодаря чему кожа становится свежей, гладкой.

Второе – при длительном воздействии препаратов с фруктовыми кислотами стимулируются процессы обновления глубоко лежащих клеток. Разглаживаются мелкие морщины, осветляются пигментные пятна, кожа лучше удерживает влагу, становится упругой, эластичной.

Высокой активностью обладают экстрактивные вещества. Наиболее распространённые: ментол, пантенол, кофеин, аллантоин, витаселл, бетаин. Экстрактивные вещества успокаивающе действуют на кожу, придают гладкость, эластичность.

К активным веществам относятся также антиоксиданты (уловители свободных радикалов, которые ускоряют процесс увядания кожи). Хорошими антиоксидантами являются витамин Е (токоферол), провитамин А (Вкаротин), витамин С.

Солнцезащитные фильтры. Солнцезащитные фильтры- вещества, которые нашли широкое применение в связи сростом раковых заболеваний кожи. Их стали вводить не только в специальные средства для защиты от солнечных лучей (для загара), но и в обычные кремы.

1. Дайте характеристику сырья природного происхождения, которое используется для приготовления косметических средств.

2. Дайте характеристику сырья синтетического происхождения, которое используется для приготовления косметических средств.

3. У какого вида сырья преимущество и почему?

1. Какие виды восков применяются для изготовления косметических товаров?

2. Дайте характеристику растительных восков.

3. Дайте характеристику синтетических восков.

4. Где применяются воски?

4. ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, КАК ЗАМЕНИТЕЛИ НАТУРАЛЬНЫХ ЖИРОВ И ВОСКОВ

Нефтепродукты

В косметической промышленности применяются различные продукты переработки нефти (парфюмерное и вазелиновое масла, церезин, парафин, вазелины, петролятум и др.). Очищенные минеральные продукты переработки нефти имеют ряд ценных преимуществ по сравнению с растительными и животными жирами и маслами - они дешевы и стойки в химическом отношении, не прогоркают, не окисляются на воздухе, при длительном хранении не изменяют консистенции, цвет или запах, не вступают в реакции ни с какими химическими компонентами, используемыми в косметике, не разлагаются в зависимости от времени и под действием температур. Однако по действию на кожу нефтепродукты ни в коем случае не могут заменить растительных и животных жиров и масел.

Парфюмерное масло по химическому составу представляет собой смесь углеводородов. Получается в результате глубокой очистки веретенного масла. Применяется в косметической "промышленности при производстве вазелина, губных помад и других изделий.

Парафин - смесь твердых углеводородов метанового ряда, получается из дистиллятов парафиновых нефтей по специальной технологии. Парафин применяется в косметике как загущающее средство в сплавах с жидкими жирами и маслами при производстве кремов, паст, искусственного вазелина и др. Поступает на предприятия в виде пластин белого цвета с температурой плавления не ниже 54 °С.

Церезин получают из озокерита (горного воска). После обработки серной кислотой, отбелки адсорбентами и фильтрования в расплавленном состоянии из озокерита получают очищенный продукт, называемый церезином, белого цвета и без запаха. Церезин - это смесь углеводородов метанового ряда, твердое воскоподобное вещество, имеющее большое сходство с парафином, но значительно тверже его и непрозрачное. Выпускается четырех сортов, различающихся цветом и температурой каплепадения.

Парафин

Это твердое жирное на ощупь вещество, полупрозрачное, кристаллического строения с молекулярной массой 300-450. Плавится при температуре 45-65 °С, в расплавленном состоянии обладает малой вязкостью.

Парафины инертны к большинству химических реагентов. Они окисляются азотной кислотой, кислородом воздуха (при 140 °C) и некоторыми другими окислителями с образованием различных жирных кислот, аналогичных жирным кислотам, содержащимся в жирах растительного и животного происхождения. Синтетические жирные кислоты, получаемые окислением парафина, применяют вместо жиров растительного и животного происхождения в парфюмерной промышленности, при производстве смазок, моющих средств и других продуктов. Парафины вступают в реакцию с хлором, при этом образуется хлорпроизводные парафины, которые используются в качестве сырья при производстве присадок к нефтяным маслам.

Парафины могут быть выделены также из других продуктов, например, из озокерита. В зависимости от фракционного состава, температуры плавления и кристаллической структуры парафины разделяют на жидкие (температура плавления tпл = 27 °C), твердые (tпл = 28 - 70 °C) и микрокристаллические (tпл >60-80 °C) церезины. При одинаковой температуре плавления церезины отличаются от парафинов большей молекулярной массой, густотой и вязкостью. Церезины энергично реагируют с дымящей серной кислотой, с соляной кислотой, в то время как парафины реагируют с ними слабо. При перегонке нефти церезины концентрируются в осадке, а парафин перегоняется с дистиллятом. Церезины, которые концентрируются в остатке после перегонки мазута, представляют собою смесь циклоалканов и в меньшем количестве твердых аренов и алканов. Изоалканов в церезине сравнительно мало.

По степени очистки парафины делят на:

– гачи (петролатумы), которые содержат до 30% своей массы масла

– неочищенные парафины (церезины) с содержанием масел до 6% массы

– очищенные и высокоочищенные парафины (церезины)

В зависимости от глубины очистки они имеют белый цвет (высокоочищенные и очищенные марки) или слегка желтоватый и от светло-жёлтого к светло-коричневому (неочищенные парафины). Для парафина характерна пластинчатая или ленточная структура кристаллов.

Применение парафинов

Парафины широко используют в электротехнической, пищевой (парафины глубокой очистки: t(плавл) = 50-54 °C; содержание масел 0.5-2.3% по массе, зарегестрирован в качестве пищевой добавки Е905x), парфюмерной и косметической промышленности, в лечебной практике:

– свечи для освещения

– покрытие и пропитка гибкой упаковки пищевых продуктов, сохраняющей эластичность при пониженных температурах

– как компонент сплавов для покрытия деревянных, бетонных, металлических емкостей, предназначенных для хранения пищевых продуктов

– в смеси с бензином - антикоррозионное покрытие (огнеопасно!)

– в косметике для производства вазелина

– для получения синтетических жирных кислот, изделий медицинской техники и косметических препаратов

– парафинолечение, парафинотерапия, парафиновые маски.

Парафин является прекрасным средством в борьбе со старением кожи - смягчает и увлажняет ее. Парафинотерапия рук и ног оказывает благоприятное воздействие на сухую кутикулу и потрескавшуюся, чувствительную кожу. Парафиновые маски являются прекрасным дополнением к маникюру и педикюру. Коже возвращается гладкость, мягкость, руки и ноги выглядят увлажненными.

Парафинолечение показано при заболевании опорно-двигательного аппарата, последствиях травм суставов, сухожилий, костей. Парафинолечение - метод теплолечения, применение расплавленного парафина в виде аппликаций, наслаивания или ванн, что пользуется большим успехом сегодня в косметологии в качестве эффективного увлажнения кожи. Парафин плавят при температуре 52-54 градуса и потом в виде вязкой тягучей массы белого цвета накладывают на кожу в виде аппликаций. Высокая температура парафина совершенно не опасна в плане ожогов - обладая низкой теплопроводностью, он отдает тепло очень малыми порциями. Такое равномерное согревание кожи дает много положительных реакций - увеличиваются межклеточные пространства, размягчается верхний роговой слой кожи, поры открываются, повышается потоотделение. Но влага не испаряется с поверхности, так как парафин хорошо изолирует этот участок кожи. Влага вновь впитывается в кожу, прекрасно восстанавливает ее водный баланс. Заканчивается процедура тем, что парафин плотно охватывает все близлежащие ткани. Это способствует растяжению, разглаживанию кожи. Такое «растягивающее» действие поможет хорошо бороться и с отечность лица. Одним из основных достоинств парафина считается его универсальность: аппликацию можно сделать на любой участок тела - руки, ноги, лицо, живот, бедра.

Срок годности парафина - 1 год со дня изготовления.

Парафиновое масло

Парафиновыми маслами называют вообще высококипящие дестиллаты из нефти, озокерита и смол различного происхождения, содержащие большее или меньшее количество парафина. В частности это название прилагается к маслам, получаемым, как побочные продукты, при приготовлении парафина из озокерита, буроугольной смолы или смолы битуминозных сланцев. Например, при приготовлении парафина из буроугольной смолы получают несколько сортов парафинового масла, именно: светлое, темное и тяжелое. Светлое парафиновое масло уд. в. 0,850-0,880, светло-желтого до красного цвета, содержит весьма мало парафина, застывает при 10-15° Ц., употребляется для чистки, взамен бензина. Темное парафиновое масло уд. веса 0,880-0,900, красно-бурого цвета, применяется как газовое масло, т. е. для получения светильного газа, а также его прибавляют к смазочным маслам. Тяжелое парафиновое масло уд. веса 0,905-0,930, содержит небольшие количества парафина, темно-бурого цвета, применяется как смазочное масло и для приготовления колесных мазей. Парафиновые масла употребляются вообще для приготовления смазочных материалов или непосредственно, или после предварительного химического очищения серной кислотой и щелочью.

Церезин

Церези́н - смесь предельных углеводородов с числом атомов углерода в молекуле от 36 до 55. Имеет молекулярную массу в районе 700. Состоит в основном из слаборазветвленных изоалканов, небольшого количества алканов нормального строения, нафтенов с длинной боковой цепью. Церезин получают из нефтяного сырья, в основном из петролатума (смесь церезина, парафина и нефтяных масел) и озокерита. Также производится синтетический церезин. Воскообразное вещество от белого до коричневого цвета, в воде и этаноле не растворяется, растворяется в бензоле. Специально очищенные сорта применяют в косметической и пищевой промышленности, а также в медицине.

Вазелин

Вазели́н (парафин жидкий; лат. Vaselinum, Paraffinum unguinosum, Petrolatum) - мазеобразная жидкость без запаха и вкуса. При неполной очистке цвет от чёрного до жёлтого, при полной - до белого. Состоит из смеси минерального масла и твёрдых парафиновых углеводородов.

Различают два вида вазелинов: натуральный и искусственный.

Натуральный (природный «американский») вазелин получается из остатков от разгонки лиственных парафиновых смол с последующей очисткой серной кислотой и отбелкой отбеливающими землями, адсорбирующими смолистые и окрашивающие вещества. Обладает асептическими и гидрофильными свойствами и способностью, особенно в смеси с ланолином и цетиловым алкоголем, поглощать и удерживать значительное количество воды.

Вазелин искусственный - сплав церезина, парафина с очищенным (медицинским) вазелиновым или парфюмерным маслом в различной пропорции в зависимости от точки плавления парафина или церезина. К нему прибавляют очищенный петролятум для повышения вязкости и предохранения в значительной степени от появления выпотов. Искусственный вазелин получают от деревообрабатывающей промышленности или готовят на косметических фабриках. Применяют вазелин как компонент косметических кремов в косметике. Вазелины применяются в качестве жировой основы в некоторых отшелушивающих и других кремах и самостоятельно (вазелин, борный вазелин, кремы для массажа).

К косметическим вазелинам относятся собственно вазелины (борный, гигиенический, витаминизированный и т. п.) и вазелины-кремы. Косметические вазелины - это ароматизированная смесь (сплав) очищенных нефтепродуктов: парфюмерного масла, парафина, церезина и др. Кроме того, в их рецептуры входят различные полезные добавки: (витамины, антисептики, дезинфицирующие вещества, антиоксиданты, красители и отдушки). Вазелины (натуральный и искусственный) предназначены в основном для смягчения кожи человека и предохранения ее от вредных влияний атмосферы.

Искусство парфюмерии и косметики было известно людям с древних времен. Человечество еще не знало, что такое хлеб, но уже широко применяло благовония и средства для умащивания кожи и волос.

В далеком прошлом душистые вещества предназначались исключительно для богослужений. Во время культовых обря­дов многих религий жгли душистые смолы, листья, коренья для создания запахов. Само слово «парфюм» - приятный запах, духи - состоит из двух латинских слов «рег fumum», что озна­чает «через жертвенный запах». Жрецы Древнего Египта вла­дели секретами воздействия запахов на психику молящихся. При помощи тех или иных запахов создавалось определенное настроение (грусти, скорби, жертвенного порыва). Этот обычай дошел и до наших дней. Так, например, при проведении службы в православной церкви воскуривается ладан (душистая смола, получаемая подсочкой коры ладанного дерева босвелии). Запах ладана в парфюмерии носит название «грустного». При вдыхании ладанного дыма у молящихся возникает состо­яние печали, скорби, появляются мысли о смерти, о загроб­ном мире.

Торговля душистыми веществами – «ароматами» - в древние времена находилась в руках арабов, которые привозили их с Цейлона, Суматры, из Индии. Такими веществами считались корица, сандал, мускатный орех, амбра, ладан, камфора, ге­рань, мускус, цибет и др.

Чтобы набивать цену своему товару, древние греки, не рас­полагая научными знаниями, повторяли сказки и басни арабских купцов. Первые подлинно научные сведения об «ароматах» мы находим в трактатах Авиценны (980 - 1037) - ученого, философа и врача, жившего в Средней Азии и Иране.

Первые душистые настои делали на маслах. Масла облада­ют свойством поглощать запахи. Цветы закладывали неболь­шими порциями в нагретое масло (оливковое, касторовое) или баранье сало, настаивали и отжимали. Сырьем для созда­ния благовонных масел служили роза, мята, лаванда, фиалки, лилия, древесина кипариса, апельсиновая и мандариновая цедра и др.

В Древнем Риме существовал сложный ритуал умащивания тела ароматическими веществами: руки - мятой, подборо­док и грудь - душистым пальмовым маслом, волосы и бро­ви - майораном, шею и ноги - цветной эссенцией. О том, как ценилась в те времена парфюмерия, свидетельствует такой, например, факт: стоимость небольшого флакона ароматиче­ской смеси масел доходила до нескольких сестерций (римские серебряные монеты). Однако и в те времена были противни­ки чрезмерного употребления парфюмерии.

Настоящий переворот в парфюмерном деле произошел тогда, когда научились растворять ароматические субстанции в спирте. Спирт был впервые получен в XI в. в Италии. Обы­чай отдушивать одежду был завезен в Европу с Востока кре­стоносцами. В эпоху Ренессанса в Италии и Франции начина­ется производство духов. Климат этих стран позволял выра­щивать многие душистые вещества. В различных городах Франции, особенно в Париже, появились лавочки, владельцы которых занимались производством и продажей духов.

Основа духов - смесь душистых веществ. В некоторых ви­дах духов ароматические вещества составляли половину от об­щего объема. В ходу были крепкие, резкие, яркие ароматы. На смену духам приходит одеколон - душистая вода, в состав которой входит меньше душистых веществ, запах легче, све­жее, менее навязчив.

«Косметика» (от греч. kosmetike - искусство украшать) - уче­ние о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметика появилась раньше парфюмерии.

Первые косметические средства для изменения внешности производились с целью напугать врага, обмануть богов или, наоборот, стать похожими на почитаемое божество. Для этих целей использовали татуировку. Узор наносили кистью на лицо, грудь, спину, ягодицы, ноги и руки, а затем на этих участках тела втирали древесный уголь. Постепенно обычай раскрашивать лицо переходит и к культурным народам. В египетских гробницах находили различные сосуды для хранения белил, румян, протираний (мел, известь, древесный уголь, охра). На территории Египта найден первый справочник по косметике, принадлежащий царице Клеопатре. Рецепты изготовления пудры, румян, белил, губной краски, карандашей для бровей из этого справочника позже неоднократно цитировались в ра­ботах античных медиков.

Слово «косметика» приобрело свое истинное значение - ис­кусство красоты - в Греции. В греческих гимназиях, где пости­гали многие прекрасные искусства, специальные преподавате­ли - косметы обучали, как с помощью различных массажей, ванн, упражнений усовершенствовать тело. Свой вклад в кос­метику внесли знаменитые медики Гиппократ и Гален, дав­шие кроме различных рецептов также рекомендации по про­ведению косметических операций.

В Древнем Риме изобретены средства не только цля рас­крашивания лица, но и для разглаживания морщин, улучше­ния цвета лица.

В королевских дворах Европы употребление грима было обязательным. В летописях упоминается, что когда принцесса Мария Тереза Испанская прибыла во Францию как невеста престолонаследника без грима, это вызвало недовольство при­дворных.

В период французского абсолютизма не признавалось ка­кой бы то ни было гигиены. Купание считалось вредным для здоровья, мыли ежедневно только руки и изредка лицо. Для борьбы с досадными насекомыми придумали способ ношения на груди «меха для блох» - беличьего или норкового, который привлекал насекомых. При такой «чистоплотности» употребле­ние крепких духов и обилия косметики было просто необхо­димо. Во времена барокко все, кто принадлежал к высшему обществу - от детей до стариков, носили напудренные парики и необходимой принадлежностью была спасительная палочка из слоновой кости, завершающаяся миниатюрной руч­кой, - «гарнитуар». С ее помощью самая элегантная дама или господин могли успокоить во время галантной беседы досад­ный зуд, причиняемый грязью или укусами насекомых.

XIX век принес с собой культ чистого тела. Самым глав­ным требованием стала постоянная гигиена.

На Руси пользовались такими косметическими средствами, как сажа, уголь, мел, свекла. Иностранцы, побывавшие в Мос­ковском государстве, отмечали, что русские женщины, краси­вые от природы, сильно красили щеки, белили лицо, черни­ли брови. Европейская мода на костюмы, прически, косметику пришла на Русь в эпоху Петра I. В дальнейшем русские дво­рянки уже не отстают от европейских представительниц пре­красного пола.

Современная косметика разделилась на врачебную и деко­ративную. Врачебная косметика использует для устранения внешних дефектов не только косметические средства, но и физиотерапевтические, хирургические и другие методы. С по­мощью декоративной косметики маскируют недостатки или подчеркивают отдельные черты лица. К косметическим сред­ствам для ухода за кожей, волосами, зубами, ногтями относят­ся кремы, лосьоны, пудра, зубная паста, а также цветная кос­метика: тушь для ресниц, помада, тени для век, румяна и др.

Промышленное производство парфюмерно-косметических товаров на Руси началось в XIX в. В 1843 г. Московский купец французского происхождения Аль­фонс Анто­нович Ралле основал в Москве фабрику «Товарищество Ралле». В 1899 году была построена в Москве новая фабрика, принадлежавшая то­вариществу «Ралле и К°». Современное здание отвечало самым передовым технологиям архи­тектуры и инженерного дела (основной корпус сохранился до настоящего времени; в нем раз­мещены мыловаренное и косметическое про­изводства).

Товарищество было рекордсменом в России по объему и ассортименту выпускаемой про­дукции: в 1910 году его фабрика производила 675 наименований парфюмерных товаров. Отличалось оно и количеством наград, заво­еванных на различных промышленных вы­ставках.

После революции 1917 года хозяйство ком­пании было национализировано, московская фабрика преобразована в Государственный мыловаренный завод №4, а в 1920-е годы - в фабрику «Свобода».

В 1930 году в Москве была проведена специ­ализация производства: парфюмерную группу с фабрики «Свобода» передали фабрике «Но­вая заря», а все производство туалетного мы­ла, существовавшее в Москве, было сконцен­трировано на фабрике «Свобода».

Сегодня объединение «Свобода» имеет на­учный центр и 5 направлений производства: мыловаренное, глицериновое, тубное, косме­тическое и производство зубных паст и шам­пуней. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 300 позиций.

«Свобода» осуществляет деловое и творчес­кое сотрудничество с ведущими парфюмерно-косметическими компаниями Германии, Фран­ции, Англии, Швейцарии, Египта, Индии и других стран.

Косметические изделия объединения «Сво­бода» отмечены многочисленными наградами на российских конкурсах: только в 2001-2002 годах ему вручили несколько дипломов и 26 медалей, в том числе высшую обществен­ную награду РФ в сфере производства продо­вольствия «За изобилие и процветание России» и Золотую медаль Ассоциации содействия про­мышленности Франции. В 2002 году объедине­ние получило премию «Российский националь­ный Олимп» в номинации «Промышленность. Производство».

В 1864 г. Француз Генрих Брокар создал в Москве мыловаренное производство, ставшее мощным конкурентом компании «Ралле и К°». Сегодня егоимя почти забыто, а на рубеже ХIХ-ХХ ве­ков его знала вся культурная Россия.

Товарищество «Брокар и К°» имело 2 госу­дарственных герба. Один из них был получен в 1896 году на Всероссийской промышленной и художе­ственной выставке в Нижнем Новгороде, второй – Малый государственный герб – в 1913 году вместе со званием «По­ставщик Его Императорского Величества». К 1914 году фабрика обладала 8 золотыми медалями, полученными на всемирных вы­ставках в Париже, Ницце, Барселоне и других мировых центрах.

После революции 1917 года фабрика была национализирована и переименована в Госу­дарственный мыловаренный завод №5, а в 1922 году ее помещение передано в ведение организации Гознак. Однако рабочие бывшей фабрики Брокара по разрешению властей отстроили старое здание бывшей обойной Фабрики Сладкова, в котором с 1922 года заработал парфюмерно-мыловаренный завод «Новая заря».

Во время войны, в 1941 году, один из цехов был эвакуирован в Екатеринбург. Из него в последующем образовалась фабрика «Ураль­ские самоцветы» (ныне концерн «Калина»).

До недавнего времени вся продукция фабрики выходила под маркой «Новая заря». Сегодня в фирменных магазинах фабрики выставлена продукция с новым названием «Nouvelle Etoile», выпущенная совместным российско-французским предприятием, рос­сийскую сторону в котором представляет «Новая заря». С 1995 года его продукция представляет Россию в знаменитом француз­ском Музее запахов «Osmothegue» в городе Версаль.

­Русской школы парфюмеров не существовало. Главные специалисты на предприятиях были иностранцы, поэтому по­сле национализации парфюмерно-косметических фабрик ос­новной проблемой стала проблема подготовки кадров.

Современный ассортимент духов, одеколонов, парфюмер­ных наборов, выпускаемый парфюмерной промышленностью, насчитывает около тысячи наименований. Косметическая про­мышленность выпускает более 500 косметических и гигиени­ческих средств. Они экспортируются в десятки стран мира. Все шире используются в косметике биологически активные вещества, дары моря, фармакологиче­ские препараты. Поэтому можно утверждать, что в создании парфюмерии и косметики принимают участие медики, хими­ки, звероводы, селекционеры, растениеводы, лесоводы и океа­нологи.

В России объединения профессионалов в индустрии красоты появились не так давно, но они завоевывают авторитет и твердые пози­ции не только в стране, но и в международном масштабе.

Российская парфюмерно-косметическая ассо­циация (РПКА) создана в 1995 году с опреде­ленной целью - представлять интересы пар­фюмерно-косметической отрасли страны. РПКА участвует в разработке нормативно-правовой базы для решения актуальных проблем парфю­мерно-косметической промышленности, под­держивает научные исследования и инновации в отрасли, организует подготовку ведущих спе­циалистов для предприятий-производителей, представляет интересы России на международ­ном уровне.

На сегодняшний день действительными членами РПКА являются 75 компаний - отечест­венные предприятия - производители косме­тики и парфюмерии, российские представи­тельства ведущих мировых производителей косметического сырья, торговые компании, предприятия инфраструктуры отрасли, а также специализированные СМИ.

С 1996 года РПКА является членом Торгово-промышленной палаты РФ, а с 1998 года - чле­ном Европейской ассоциации парфюмерии, косметики и средств гигиены (СоПра).

Согласно современному законодательству Европейского союза (ЕС), «косметический продукт означает любое вещество или препарат, предназначенные для нанесения непо­средственно на различные части человечес­кого тела (эпидермис, волосяной покров, ногти и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очи­щения, придания приятного запаха, измене­ния внешности и/или коррекции запаха тела и/или их защиты и сохранения в хорошем состоянии...» При этом продукцию для массо­вого и профессионального использования, лечебную и декоративную косметику рассма­тривают одинаково.

В 1976 году государствами-членами ЕС при­нят закон «Косметическая директива», кото­рый регулирует вопросы, связанные с произ­водством и размещением на рынке стран ЕС косметической продукции.

В последние годы парфюмерия и косметика стали круп­ными отраслями промышленности. На плантациях агропромышленных комплексов выращива­ются в большом количестве эфирно-масличные растения, в частности кориандр, роза, герань, мята, лаванда и др. Вырабатываются синтетические душистые вещества, получаемые путем химического синтеза. Синтезированное сырье успешно заменяет природное, оно дешевле, чем нату­ральное. Звероводческие совхозы и колхозы поставляют парфюмерам необходимые в производстве духов вещества - мускус и цибет.

История появления французских духов берет начало в XI веке. Тогда крестоносцы привезли из Иерусалима на юг Франции жасмин и розы. И только в XII веке с развитием торговых отношений парфюмерия полноценно пришла в Европу. Короли и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии, центром переработки пряностей с Востока, которые затем попадали во Францию.

К XV веку Грасc и Париж стали всемирно известными парфюмерными центрами. В это время этикет французского королевского двора предписывал всем придворным пользоваться косметикой, ароматическими маслами и духами. В XVI веке объединились две профессии - перчаточника и парфюмера, так как в моду вошли парфюмированные перчатки. Позже потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов.

В XVI веке итальянец Маурицио Франжипани додумался растворять душистые вещества в чистом винном спирте. Этот момент и можно считать рждением парфюмерии, т.к. стало возможным творить бесконечное количество комбинаций. Люди научились хранить в хрустальных флаконах ароматы живых цветов, трав, деревьев, смол и эссенций животного происхождения.

Переворот в истории французской парфюмерии

Первый переворот в истории парфюмерии произошёл, когда после Великой Французской революции гильдия перчаточников и парфюмеров распалась на две самостоятельные группы. В 1608 году во Флоренции, в монастыре Санта Мария Новелла возникает первая в истории парфюмерная фабрика в мире.

Фабрикантами становятся сами монахи-доминиканцы. Покровительствовали им и делали богатые вклады в монастырь герцоги и князья, сам папа римский. В 1709 году в Кёльне француз Жан-Мари Фарина, торговавший специями, впервые выпустил в продажу душистую воду, названную в честь города "Кёльнской водой". В 1709 году он поселился в Кельне и завел парфюмерную лавочку, где впервые и появилась душистая вода. Когда в 1766 году он умер, сыновья развернули целую парфюмерную фабрику. Они готовили свою воду на виноградном спирте высшего качества, который завозили из Италии.

Душистые масла тоже были естественными. За долгие годы выдерживания в кедровых бочках частицы спирта пропитывались эфирными маслами, что давало неповторимый букет типа винного. Однако вода из Кельна (eau de Cologne) так бы и осталась неизвестной миру, если бы Наполеон не прельстился этой водой и не повелел доставлять ее из Германии. Во Францию она была завезена во второй половине XVIII века и с тех пор стала распространяться под французским названием о-де-колон.

Именно Наполеон создал в 1804 году первую парфюмерно-косметическую фирму. Император был очень чувствителен к запахам, одеколоном ополаскивался каждый день с головы до ног и везде, где бы ни был, приказывал жечь таблетки с любимым запахом черной смородины. В ссылке на острове Святой Елены, когда закончился одеколон, император придумал собственный рецепт аромата с добавлением бергамота и назвал его туалетной водой. С тех пор этот термин стал официальным.

В 1828 году Пьер Франсуа Паскаль Герлен открывает свою первую парфюмерную лавку на улице Риволи в Париже. Династия Герленов (парфюмеров в пяти поколениях) создает знаменитые ароматы, в том числе Jicky (1889г.), Mitsouko (1919г.), Shalimar (1925г.)

Затем в XIX веке Жан Герлен (Guerlain), Франсуа Коти (Coty) и Эрнест Дальтроф (Caron) - "отцы" современной парфюмерии - выдвинули несколько основополагающих теорий в науке создания запахов. В середине прошлого века производство духов перестало быть кустарным. Стали создаваться крупные парфюмерные компании.

Следующий поворотный момент в истории парфюмерии приходится на первую декаду XX столетия, когда кутюрье решили соединить модельный бизнес и парфюмерию. В 1911 году Поль Пуаре стал первым, кому пришла в голову идея ароматами дополнить линии одежды.

Французская парфюмерия локомотив моды

Коммерческую логику идеи довела до конца великая Габриэль Шанель, выпустившая в 1921 году «синтетические» альдегидные духи с собственным товарным знаком Chanel №5. "И до Шанель другие кутюрье... стали пробовать себя в качестве создателей духов, - пишет биограф Шанель Эдмонд Шарль Ру. - Но никто до нее не рискнул посягнуть на царство цветочных запахов".

Духи продолжают эволюционировать. Еще до Шанель, Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. В 1917 году он выпустил " Сhуprе " (Шипр), ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов. Развивались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пудровые, ванильные и ярко выраженные животные ароматы.

В 1929 году огромным успехом пользовались духи "Лиу", названные по имени персонажа оперы Пуччини "Турандот". Лиу - служанка принцессы, предпочитающая смерть предательству. Таким образом, духи "Лиу" становились как бы символом неразгаданной женской души. Тремя годами позже столь же популярными стали духи "Ночной полет", название которых было навеяно одноименным романом Сент-Экзюпери (1931 год).

30-е годы - расцвет "мужских" запахов: свежих, спортивных, с нотами кожи и табака.
Протестом против войны стали духи, созданные Марселем Роша в 1944 году в освобожденной Франции. Он назвал их Femme.

Три года спустя Кристиан Диор, создав женственную коллекцию "нью лук" со струящимися тканями и разлетающимися юбками, дополняет ее ароматом Miss Dior. Позже последовали "Диориссима", "Диорелла", "Диориссант" (1956, 1972, 1979 годы).

Еще три открытия состоялись в 40-е годы: появились Bandit Пигэ - духи с запахом кожи и меха, Vent vert с запахом травы и листьев, породивший новое направление "зеленых" духов, и цветочный аромат L"air du temps Нины Риччи.

Количество новых духов резко возросло. В 50-х годах французская парфюмерия достигла наивысшего своего подъёма . Во Франции работали самые талантливые составители духов - парфюмеры. Переживают взлёт ароматы для мужчин. В то же время обостряется международная конкуренция с приходом пафрюмов из-за Атлантики. На начало 60-х приходится большой "бум" ароматов для мужчин, также в это время появляются "бисексуальные" запахи, успех которых был связан с культурой хиппи.

Конец 60-х. Войска США вторгаются во Вьетнам. Пряная восточная тема проникает и в духи. В моде амбровый запах Chamade Герлена и Fijiu Ги Ляроша.

В 70-е годы пришла мода на коллекции pret-a-porter. Так возникла новая парфюмерия pret-a-porter de lux, не потерявшая высокого качества и изысканности haute couture, но ставшая более доступной.

80-е годы запомнились экспериментами в области флаконов, появилась также мода на густые, тяжелые, "амбровые" ароматы. На исходе этого десятилетия в парфюмерных лабораториях создаются совершенно новые букеты. Это так называемые свежие озоновые и морские мотивы, напоминающие об океанах и водорослях.

В 80-е, когда вещи стали знаком высокого статуса их владельца, духи становятся таким же показателем престижа, как одежда, машина, дом. В 1985 году появились Poison Диора, американские Obsession Кельвина Кляйна и Beautiful Эсте Лаудер. В 1987 году духи "Пуазон" были удостоены сразу двух престижных премий - итальянского приза Екатерины Медичи и американского - как духи с наиболее тонким ароматом. Именно этим духам принадлежит абсолютный рекорд по объемам продаж.

В 90-е годы "эгоистичные" запахи прошедшего десятилетия сменились естественно-природными, более легкими ароматами. Морские ноты конца 80-х трансформируются в так называемые водяные мотивы, вызывающие ассоциации с лотосом и кувшинками. Новая технология "Живые цветы" (Living-Flower Technology) позволяет теперь "собирать" запах несорванных цветов и растений. Для этого их помешают под стеклянный колпак и через специальное ответвление "вытягивают" аромат.

Два последних десятилетия в мире духов происходят удивительные изменения. Запахи рождаются в определенный отрезок времени под условным девизом. 1981 -1985-е годы - чувственность и сексуальность. 1986-1988-е годы - женственность и классицизм. 1988-1990-е - загадка, духовность и символизм. 1990-е годы - аутентичность природе, свежесть, естественность и экологичность.

В 1990 году появляются знаменитые Tresor Ланкома. В 1995 году фирма Кристиан Диор выпускает Dolce vita («Сладкая жизнь»).

Огромной популярностью на протяжении последних лет пользуются фруктовые запахи.
По мнению специалистов, духи конца этого века вобрали в себя ароматы лимона, апельсина, смородины, ананаса, манго, и на начало нового тысячелетия они не изменились.

Французский банк данных в области парфюмерии насчитывает в своем каталоге за 1880-1985-е годы в общей сложности 8 тысяч названий духов, из которых 6 тысяч созданы во Франции, а 2 тысячи - в других странах. Однако французы утверждают, что примерно еще 2 тысячи составов остались без внимания.

Информация о французской парфюмерии составлена по материалам www.mary.kay.com.ua