Тьерри Мюглер как он есть

Легендарный дизайнер, сделавший сексуальную откровенность нарядов своей визитной карточкой, с размахом отметил 20-летие собственного Дома Моды и рассказал ELLE о стремлении сделать женщину как можно более привлекательной

В кадре закулисный бедлам на осеннем показе мод Тьерри Мюглера. Идут первые минуты фильма Роберта Альтмана «Готовое платье». Белокурая, уверенная в себе телерепортёрша по имени Китти Поттер (в исполнении Ким Бессинджер) с пристрастием интервьюирует знаменитого французского модельера. «Вы не могли бы рассказать нам о вашей коллекции? - приятным голосом просит она, передавая ему микрофон. В сценарии этого нет - получается экспромт. Альтман хочет, чтобы все выглядело достоверно. Мюглер, улыбаясь, смотрит прямо в объектив камеры. «Что ж... Суть ее, птичка моя, в том, чтобы выглядеть красиво, подчеркивая силуэт, - говорит он, - а еще в том, чтобы захотелось классно потрахаться».

ФОТО Getty Images

Мюглер - человек, который привнес страсть в моду. Его вызывающие, облегающие фигуру и электризующие публику костюмы (плечи, как у полузащитника в американском футболе, талии, как у куклы Барби, узкие юбки, подчеркивающие наиболее пикантные места) стали символами погрязших в деньгах и излишествах 80-х годов. Нагрудные знаки в виде эмблем мотоциклов, поливиниловые купальники и жакеты из плексигласа, в которых появлялись на подиумах Кристи, Наоми, Линда и Синди, стали объектами нападок со стороны тех, кто отстаивал идею женственности в моде. Такие туалеты называли то насмешкой, то выражением женоненавистничества. Когда Мюглер парировал, утверждая, что его фасоны всего лишь «потешные», те же сторонницы женственности соглашались. «Да, - говорили они, - но потешается-то он над нами».

Несмотря на это, «анатомическая мода» Мюглера вдохновляла таких модельеров, как Алайа и Эрве Леже, а изящные черные костюмчики успешно продавались на протяжении всех тех лет, когда господствовал небрежный гранж, лишенный талии... И тут внезапно на показах весенних коллекций его имя начало вновь слетать с каждой пары ярко накрашенных уст. Модницы, которые в прошлом десятилетии были слишком малы, чтобы запомнить моменты его триумфа, затаив дыхание следили за жесткими, словно литыми силуэтами, яркими «кислотными» цветами, осиными талиями и камнеподобными плечами, после чего объявили Тьерри своим открытием. Так в эпоху возврата броской моды Мюглер вновь стал героем дня.

Да, его фасоны «потешные», - соглашаются сторонницы женственности, но потешается-то он над нами

Его офис находится на улице Оз-Урс, в двух шагах от Центра имени Жоржа Помпиду, одного из наиболее знаменитых центров парижской светской жизни. В этом районе главенствует одежда в стиле «гестапо» (все черное и обтягивающее с ног до головы) и элитарный авангард (очки в тонкой металлической оправе, рюкзаки, пальто свободного покроя с капюшоном и деревянными пуговицами, увесистые тома книг по искусству в руках). Даже девушка за сверкающе чистой стеклянной стойкой в приемной носит ультрамодную повязку на одном глазу и курит сигаретку «Голуаз». Мой просторный брючный костюм темно-синего цвета оказался здесь совсем не к месту.

Как выясняется, любимый цвет Мюглера - синий. Но не просто синий. И уж совсем не темно-синий. «Нечто духовное, нечто магическое, нечто неосязаемое», - так Маэстро говорит о том особом оттенке, который был выбран им для оформления семи этажей здания, в котором расположен его офис. Он и взаправду неосязаем, ибо все: каждая стена, каждый потолок, каждый ковер и каждый выключатель в ателье Мюглера (за исключением его дизайн-студии) - выполнено в едином серо-синем тоне. Все, что не выкрашено в синий, освещается синим светом («освещение имеет для меня особо важное значение»). Его персональный скоростной лифт ракетой уносит меня на седьмой этаж в Мюглерландию. Ослепительно белое помещение его дизайн-студии буквально усеяно хромированными гирями. Я спрашиваю, имеет ли этот спортивный инвентарь чисто декоративное или все же функциональное назначение. Впрочем, могла не спрашивать, ибо уже заметила его мощные бицепсы. «Да это так, ерунда, - бросает он, поигрывая мускулами, выпирающими из-под рукавов его черной футболки. - Мне они нужны, когда я над коллекцией работаю, и у меня нет времени пойти размяться как следует в гимнастическом зале».

Вряд ли кого удивит, что, как модельер, Мюглер считает, что «очертания тела играют наиважнейшую роль». До 19 лет он танцевал на профессиональной сцене в Рейнском Оперном театре и до сих пор обладает телосложением греческого бога (и вполне соответствующим такому телосложению лицом). Приговоренный, как он некогда считал, к жизни в провинциальном Страсбурге, Мюглер нашел отдушину в фантастическом мире театра, музыки и танца.

Несмотря на то, что созданные Мюглером духи под названием «Ангел», которые имели бешеный успех, были призваны возродить в памяти «чудесные сладкие воспоминания детства», годы формирования личности прошли у него в попытках уйти от самого себя. «Когда я был маленьким, я все время был чем-то занят, - вспоминает Мюглер. - В школу я вообще не ходил, но постоянно что-то чертил, рисовал, а еще танцевал и пел».

Свой первый наряд он спроектировал для подружки, ему тогда было 14 лет. Его мать, которая была «очень высокой, с очень тонкой талией и очень-очень красивой» (под стать сегодняшним топ-моделям, которых Мюглер отправляет на подиум), заказала этот наряд своей портнихе.

С тех самых пор Мюглер сам создавал себе одежду. То обстоятельство, что он носил костюмы собственного покроя, изменило стиль его жизни. В 19 лет он поехал «на разведку» в Париж. Там он искал работу в балетной труппе. Первой остановкой на его долгом творческом пути стало кафе «Фло», место встречи парижского бомонда. Это заведение было родственным по духу ресторанчику «Две макаки», в котором так любил бывать Хемингуэй. «Я вошел, там было полно народу, и было достаточно одного взгляда на мои одеяния - а они были в очень средневековом духе и очень в стиле комиксов, - как тут же загремел шквал аплодисментов», - рассказывает Мюглер.

Вскоре он стал одним из ведущих независимых модельеров Европы. Но ему это наскучило. «Меня уже тошнило от посещения трех стран за одну неделю и от постоянного проектирования моделей для все новых и новых людей», - признается Мюглер. И тогда, в середине 60-х годов, он переехал в Амстердам, где в течение пяти лет жил на яхте, приспособленной под жилье. «Я ездил в Индию, в Марокко, жил на Ноттинг-Хилл. Я обожал Лондон», - говорит он. Разумеется, его воспоминания о тех временах весьма туманны. «Понимаете, - говорит он, затягиваясь «Мальборо Лайте», - у меня там было ощущение, что я вот уже много лет ничего не делаю, зато я впервые почувствовал себя как дома. Во мне тогда про сто кипели идеи новых танцев, одежд, фильмов».

В 70-х годах Мюглер вернулся в Париж, где решил заявить о себе во всеуслышанье, использовав черные тона. «В основе моей коллекции был настоящий парижский шик - все черное: платьице, костюмчик, плащичек», - отмечает он. Марка называлась «Кафе де Пари». Затем были фотографии моделей на обложках французских изданий журналов «Эль» и «Вог«. А первым покупателем стала лондонская фирма «Брауне».

В1974 году возникли проблемы с моделированием одежды под собственным именем. «Большую часть времени мы были на грани финансового краха, нам постоянно звонили из банка. До сих пор не понимаю, как нам удалось удержаться на плаву», - вспоминает Мюглер. Один из друзей заплатил из своего кармана водителю, который отвозил модели на первый показ Мюглера. У самого же кутюрье было на счету всего десять франков. Зато в 1991 году показ коллекций Мюглера стал главным событием сезона. Начинался он с дефиле ведущих манекенщиц и заканчивался нескончаемой овацией. «У меня там были Линда, Кристи, Наоми, Татьяна. Все вопили от восторга. Всем хотелось иметь такую одежду», - говорит он.

Комфорт? А для чего комфорт одежде? Для того, чтобы сидеть в ней дома в одиночестве? Да даже для этого он не нужен

А можно ли найти в магазинах что-нибудь из увиденного на показах Мюглера? «Вполне, - отвечает он. - Мое шоу на семьдесят процентов состоит из черной, футурологической классики». И именно остальные тридцать процентов столь часто производили фурор, например, купальники, усыпанные бриллиантами, юбки из проволоки. «Барби, опутанная колючей проволокой», - съязвила какая-то газетенка после одного из таких шоу, изобилующих всякими колючками и шипами.

Мюглер сидит передо мной, откинувшись в кресле и сложив руки. «Такой одежд9Й я хочу подчеркнуть, что нет ничего невозможного», - плутовато улыбаясь, произносит он.

Знающие люди говорят, что костюм от Мюглера может полностью изменить форму вашего тела. «У Мюглера фигура 14 размера будет выглядеть, как песочные часы», - утверждает одна поклонница его таланта. Эти слова объясняют, почему порой приходится влезать «с мылом» в какой-либо предмет одежды с ярлычком «Мюглер». Впрочем, никто, включая самого Мастера, никогда не заявлял, что эта одежда удобна. «Да, приходится прилагать усилия, чтобы надевать мои вещи, но ведь и для того, чтобы хорошо выглядеть, тоже надо прилагать усилия», - отмечает он.

Мюглер убежден, что женщины всегда должны выглядеть идеально. «Комфорт? А для чего комфорт одежде? Для того, чтобы сидеть в ней дома в одиночестве? Да даже и для этого он не нужен, - рассуждает Тьерри, делая выразительные жесты в сторону моего темно-синего костюма. - Женщины говорят, что чувствуют себя более величественными, сильными, красивыми в моих нарядах. (Он внимательно смотрит на меня). Есть у меня кое-какие хитрости, нацеленные на повышение качества фигуры».

Мюглер считает, что заслуживает благодарности. Разве не он придумал дизайн одежды для видеоклипа Джорджа Майкла «Слишком шикарно?». «Дизайн? Дизайн? Да там моя концепция, мой кастинг, моя одежда и мой клип - я его сделал, что бы там ни говорил Джордж Майкл», - заявляет Мюглер. Он признает, что, несмотря на все его преклонение перед женским телом, его не всегда понимают правильно. «Знаете, - говорит он, - я слишком опередил время. Я делал модели, Которые выделяли, облегали фигуру, а в журнале «Women"s Wear Daily» (прим. ред. американское издание, которое называют «библией моды») их назвали вульгарными. А теперь, - его голос становится на одну октаву выше, - все делают такие модели».

Недооценивают... «Придет время, - Тьерри улыбается, - и я сделаю что-нибудь значительное в кино, вот увидите». В своем стремлении сделать женщину как можно более привлекательной он не останавливается на моделировании одежды. «Ангел», аромат с оттенком шоколада и ванили, - своего рода сенсация. На его формирование ушло 10 лет, и теперь Мюглер уже стремится к созданию нового типа духов, который уже получил название «Гурман».

Не так давно Мюглер вернулся из белых песков пустыни штата Нью-Мексико, где участвовал в фотосъемке нового «ангельского» лица - манекенщицы Джерри Холл. «Джерри необычайно красива, и она настоящий профессионал - она новая женщина «Ангела». Тьерри гордится успехом аромата, но еще больше гордится его воздействием на женские сердца. «Я получаю от женщин письма, где они пишут мне о том, как «Ангел» изменил их сексуальную жизнь», - говорит он, лениво улыбаясь. В конце концов, в этом то вся суть.

История возникновения бренда Thierry Mugler - это история простого мальчика из обычной семьи, который покорил сначала Париж, а потом и весь мир. Родился Тьерри Мюглер в Страсбурге в 1948 году. Учиться он не любил, но с ранних лет проявлял интерес к искусству: занимался балетом, учился живописи. В 20-летнем возрасте он покинул родной город и направился в Париж.

Thierry Mugler: стремительный взлет на Олимп славы

После того, как он переехал в столицу моды, события стали разворачиваться стремительно. Он нанялся работать художником по эскизам в сеть бутиков Gudule и уже через 5 лет он представил собственную коллекцию одежды. Однако общество приняла ее сдержанно. Но талант и перспективы в молодом художнике разглядела редактор журнала ELLE М. Трентон. Она помогла ему организовать показы в Японии. В 1974 году Мюглер создал собственную торговую марку.

Одежду бренда можно было узнать по таким деталям, как прозрачные ткани, узкие талии, высокие разрезы, броский декор, много оголенного тела. Также Мюглер добавлял в композиции фантастические и футуристические элементы, которые были популярны в 60-е. Так сложился стиль модного Дома .

Далее фантазия художника стала раздвигать все мыслимые и немыслимые границы. В 1977 году он устроил показ-спектакль, в котором выступил в качестве продюсера. Но подобные приемы, также как и желание продемонстрировать оголенное женское тело при создании платьев не являются попыткой шокировать. Модельер искал вдохновение в прекрасном, ориентируясь на классические представления о женской красоте, характерные для античности. Поэтому силуэты платьев Мюглера часто напоминают греческие или египетские одежды.

Параллельно с дизайнерским искусством кутюрье увлекался фотографией. Он даже выпустил альбом с собственными снимками, сделанными им во время путешествий. Он снимал клипы, короткометражные фильмы, рекламные ролики. Создавал костюмы для театральных постановок и художественных фильмов. За что бы не взялся кутюрье, все приносило ему успех. Поэтому открытие парфюмерной линии, которая также стала успешной, было предсказуемо.

Парфюмерия Thierry Mugler: «букет без цветов»

В 1992 году Мюглера посетила идея производить парфюмерию. При этом стандартные подходы в разработке ароматов его мало интересовали. И в этой сфере он смог выделиться талантом и оригинальностью. Первый аромат был сделан без единой цветочной ноты. Парфюмер хотел воссоздать запах выпечки, которую делала его мать. Это же объясняет наличие в духах большого количества сладких нот: ванили, шоколада. Кроме того, созданные флаконы отличались уникальным дизайном. Они были выполнены в форме звезды. Аромат вызвал бурю восторга. Последующие композиции были не менее уникальными. Все они были смелыми, так как открывали истинные желания каждого человека. Как и одежда, парфюмерия стремилась обнажить природу и чувства человека и показать его в соблазнительном и притягательном виде.

В 90-х компания испытывала некоторые финансовые трудности. В 2001 году модный Дом закрылся из-за убыточности. Сам же Тьерри творил вне бренда. Сегодня возродить былой коммерческий успех марки пытается Давид Кома. Мюглер развивает собственное шоу и продолжает радовать поклонников своей многогранностью.

Наш урок истории расскажет о царях и царицах всея кутюр, революционерах стиля и классиках моды, чтобы ты смогла по-настоящему разбираться в фешн-индустрии.

Еще одна история о том, как амбициозный художник из простой семьи покорил Париж и вошел в историю мира моды. Тьерри Мюглер родился и вырос в Страсбурге. С детства у него было пристрастие к творчеству и утонченности: уже в14 лет его взяли в кордебалет Национальной опере Рейна. Параллельно с танцами будущий дизайнер ходил на курсы живописи в Страсбургской школе декоративного искусства. Изначально его мечтой было стать дизайнером интерьеров, однако после переезда в Париж все изменилось.

В столицу моды Мюглер приехал, когда ему было 21, устроился художником по эскизам и оформителем в бутики Gudule. А спустя всего четыре года дизайнер представил свою первую коллекцию женской одежды под названием Café de Paris. Модная публика была слегка озадачена его нарочито сексуальными нарядами, но зато его сразу заметили. Двери к славе ему приоткрыла редактор моды французского Elle Мелки Трентон, благодаря которой в будущем Мюглер представил свою коллекцию в Японии. С созданием собственной марки дизайнер не тянул: всего год прошел, как мир увидел его первую коллекцию, а модельер уже основал одноименный бренд Thierry Mugler. Уверенность в себе его не подвела, ведь сейчас он входит в Синдикат высокой моды, широко известен по всему миру, владеет собственными бутиками, одевает звезд первой величины и даже успевает заниматься профессиональной фотографией. Как говорится, талантливый человек – талантлив во всем.

Как узнать: его наряды полны театральности и сексуальности. Характерными элементами являются очень откровенные декольте, корсеты, много оголенного тела, прозрачные ткани, высокие разрезы и избыточный декор.

Что выпускает: женскую и мужскую линии одежды и аксессуаров, а также парфюм.

На свете есть немало марок, которые мы любим от и до . Мы охотимся за их вещами, готовы скупить весь рейл на распродаже и с нетерпением ждем показов новых коллекций. Пришло время разобраться, в чем феномен их привлекательности. Сегодня мы поговорим о Thierry Mugler - бренде с бескомпромиссной феминной эстетикой, у которого было плохое время, но теперь он, кажется, готов подняться с колен. Декольте, не скрывающие ничего, узкая талия, акцентированные плечи и прочие вещи, которые с удовольствием носила бы Шер (и носила), совершили революцию в восьмидесятые и вынуждены заново доказывать свою жизнеспособность в эпоху девочек в кроссовках.

Текст: Анастасия Полетаева

История Тьерри Мюглера - из серии рассказов «про паровозик, который смог»: мальчик из обычной семьи покорил Париж и вошел в историю. Он родился в простой семье в Страсбурге, но увлечения сразу выбрал утонченные - в детстве занимался балетом, в 14 стал выступать в Национальной опере Рейна и в то же время окончил курсы живописи в страсбургской школе декоративного искусства. В 1968 году он решил переехать в Париж, где точно было веселее. Дальше все развивалось стремительно: Тьерри устраивается в сеть бутиков Gudule художником по эскизам и оформителем, Тьерри разрабатывает коллекции для домов моды из Барселоны, Парижа, Милана и Лондона, Тьерри показывает первую именную коллекцию в 1973 году. Она, кстати, вызвала у модной публики когнитивный диссонанс: на фоне минималистических шестидесятых с их прямыми силуэтами и тягой к футуризму нарочито сексуальные наряды Мюглера выглядели как минимум неординарно. Будущий кутюрье вдохновлялся пятидесятыми, но трактовал их по-своему - в отличие от Диора он не боялся оголять грудь и ноги будущих клиенток. Эта хвалебная песнь эротизму привлекла внимание Мелки Трентон, редактора моды французского ELLE. Впечатленная творчеством молодого дизайнера, который обещал стать крупным игроком на рынке, Трентон взяла его под крыло: например, по ее приглашению Мюглер покажет свою коллекцию в Японии.

Создание собственного бренда было лишь вопросом времени, и в данном случае - непродолжительного: именная марка Thierry Mugler появилась в 1974 году. Тьерри не принадлежал к числу молодых модельеров, которые мечутся в поисках своего стиля, - ДНК марки он предельно четко обозначил еще в первой коллекции. Thierry Mugler - это затянутая в узкий сложносочиненный корсет талия, это бандажные элементы и вышеупомянутые декольте, это много оголенного тела, прозрачные ткани, высокие разрезы и избыточный декор. Вдобавок космически-футуристический курс, которого придерживалась индустрия в шестидесятые, оставил отпечаток даже на агрессивно сексуальной одежде бренда: эти платья легче представить на Барбарелле, чем на Веронике Лейк.

Но за упорным стремлением как можно хитрее раздеть женщину стояла вполне классическая идея поклонения женскому телу: линии кроя и отделки повторяли анатомические контуры, а силуэты часто напоминали античные или даже египетские одежды. Склонность к некоторой театральности не была продиктована желанием пустить пыль в глаза. Просто Тьерри было мало одной только женской моды prêt-à-porter, ему хотелось осваивать новые формы. В 1977 году он устраивает первый показ-спектакль, занимаясь его продюсированием самостоятельно. В 1978-м открывает бутик в Париже и запускает мужскую линию L’homme Mugler. С мужской одеждой он работает так же смело, как и с женской, но, очевидно, это полностью устраивало покупателей: мужчины по всему миру охотно покупали авангардные модели молодого дизайнера.

В индустрии не всегда работают сомнительные законы равновесия, когда за мощным взлетом следует не менее стремительное падение. Но, к сожалению, именно они сработали для Thierry Mugler: уже к середине ударно стартовавших девяностых марка стала угасать. Начались финансовые проблемы, потому что не желавший следовать новым эстетическим (да и вообще никаким) тенденциям Тьерри попал в капкан своего амплуа: гипертрофированная феминность перестала продаваться, так как на смену ей пришла андрогинность. Дизайнер оказался в том же положении, в каком был Гальяно до скандала: красиво-то красиво, но до ужаса немодно. В 2001 году дом стал совсем убыточным и закрылся. Как потом выяснилось, на время, но тем не менее.

А потом была агония. После невнятной попытки Жан-Люка Тестю вдохнуть жизнь в мертвое тело сразу после ухода создателя забрезжила надежда - в 2005 году пришел Томас Энгельхарт, который занялся мужской линейкой. Это принесло бренду серьезный коммерческий успех, чего не скажешь о женской части марки - с 2008 по 2010 год ею занималась Розмари Родригес, и мало что ругали критики с такой же яростью, как ее творения для Thierry Mugler. Показ марки закрывал московскую Volvo Fashion Week осенью-2009, и даже российская публика смогла увидеть, насколько все плохо: коллекция была аляповатой и обрывочной, как будто бы Родригес впихнула в нее все виды одежды, пришедшие ей в голову, и приправила их фирменным корсетом. Короче говоря, все единогласно уверились, что марка не жилец.

Долгая и витиеватая история Thierry Mugler, однако же, продолжилась: о доме вспомнили в 2010-м, когда его креативным директором назначили Николя Формикетти. Стилист Леди Гаги (платье из мяса - его идея) и креативный директор Uniqlo никогда до этого не занимался непосредственно дизайном, но это поначалу никого не смущало. На первом же показе Формикетти выступала Гага с созданными специально для шоу треками, в рекламе мужской линии снялся Zombie Boy, найденный дизайнером на Facebook. Но медийности не всегда достаточно для коммерческого благополучия: очень скоро стало понятно, что покупатель идет в магазин не за талантливым стайлингом и не за мощным пиаром, а за вещами, которые оказались вопиюще непримечательными. В 2013 году Николя покинул Thierry Mugler и перешел в Diesel (для которого делает, кстати, классные коллекции). Чуть позже руководство марки объявило о новом - и последнем - назначении: пост креативного директора занял Давид Кома. «Мы хотим начать писать новую страницу Mugler и вернуть марку обратно на карту модного бизнеса. У нас есть потенциал для модернизации, и, думаю, он огромен», - рассказала Виржини Куртен-Кларанс, директор по развитию, маркетингу и коммуникациям Mugler Fashion. И вот это было уже интересно.

Начнем с гордого: у Давида Кома грузинские корни, и считается он британским дизайнером, но мы-то знаем, что жил и учился он в Петербурге. Там модельер окончил два курса Художественно-промышленной академии им. Мухиной, но остался ею недоволен и улетел в Лондон, во всесильный Central Saint Martins. Его дипломная коллекция оказалась лучшей на курсе, а магистерская работа получила награды Harrods Design Award и Vauxhall Fashion Scout Merit Award. Давид только-только окончил учебу, но в его нарядах уже появлялись Меган Фокс, Бейонсе и Шерил Коул. И нет ничего удивительного в том, что такому талантливому молодому дизайнеру предложили возродить Thierry Mugler. Пока что он сделал только одну коллекцию - круизную, но она выглядит убедительнее всего выпущенного под маркой Thierry Mugler за последние лет двадцать. Давид не эксплуатирует фирменную сексуальность марки: время голой груди и разрезов до паха прошло. Вместо этого он продолжает другие традиции бренда: анатомический крой и любовь к женскому телу. Прибавьте к этому его собственную минималистическую эстетику, конструктивистский подход к крою - и вот, ура, вещи «от Тьерри» снова хочется носить. Осенью Давид покажет первую полноценную коллекцию, и мы ждем ее с большим интересом.

Что касается основателя бренда, то у самого Тьерри Мюглера тоже все отлично. Помимо линии парфюма он занимается своим собственным шоу, которое сейчас идет в Париже. Он всегда говорил, что ему не нужно вдохновение для работы - достаточно природного ума и приобретенного образования. И судя по тому, что сам Тьерри, в отличие от своего детища, все это время оставался на плаву, он, очевидно, знает, о чем говорит.

Здравствуйте! Этот отзыв я вынашивала давно, больше года. И дело всё не в том, что мне бывает непросто подобрать слова, а в том, что объект этого отзыва нереально сложный. Вы можете подумать, какая тут сложность, парфюм, состоящий всего из трёх нот. Но это так обманчиво.

Верхняя нота: Жасмин; средняя нота: Древесные ноты; базовая нота: Амбра.

А вот здесь и кроется загадка, каким нужно быть гением, чтобы из трёх компонентов создать уникальный шедевр, который даже ставить не хочется на одну полку с другими ароматами, имеющими пусть и сложные пирамидки, но чьё звучание в разы тише и проще. На фоне Alien они словно бледные тени.

О Пришельце я мечтала давно. Познакомилась с ним по отзывам моих любимых авторов, пишущих об ароматах. Я, в общем, сразу поняла, что он у меня будет обязательно. Ну, а когда появилась возможность познакомиться с ним вживую, у меня просто снесло голову. По-другому назвать случившееся сложно. Я не смогла уйти из "Золотого яблока" без него. Не смогла проявить силу воли, дойти до дома, сделать заказ в каком-нибудь интернет-магазине, где будет дешевле. А мысль о том, что нужно ждать не часы, а дни, а возможно, и недели, у меня вызывала настоящую панику. Мне он нужен был здесь и сейчас. Срочно.

У меня формат заполняемого флакона - талисмана 30 мл. Это значит, что когда аромат закончится, я смогу его заполнить с помощью специальной установки Source в магазине (я уже видела такую в "Золотом яблоке", это чистый футуризм!) или купить рефил. В любом случае, иметь такой флакон - и роскошь, и экономия.

КАЖДЫЕ 7 СЕКУНД В МИРЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ КАК МИНИМУМ 1 ФЛАКОН ANGEL ИЛИ ALIEN MUGLER

Правда, объем 30 мл именно для Alien - это очень много. Это, практически, как 100 мл для большинства ароматов класса mastige (это моё мнение). Поэтому я не знаю, когда я буду заполнять свой флакон, возможно, лет через 5.

Производитель: Франция

Оформление коробочки - выше всяких похвал. Чего только стОят эти письма внеземной цивилизации.

А вот внутри тоже есть письмена. Точнее, письмо. Ох, как это приятно!

Флакон - настоящее украшение. Оригинальность, сила, мистика. Совсем нет женственности. Таинственный магический тёмно-фиолетовый кристалл. Мой любимый цвет. Идеальная форма.

Возможно, пришельцы и выглядят как-то так. Носят тяжёлые тёмные металлические мантии. У них ледяной и глубокий взгляд.

Мои личные впечатления

Пришелец стал моим прошлым летом. Первый опыт был поучительным.

Всего одно (одно!) нажатие на распылитель решило мою судьбу на весь день. Не повторяйте моей ошибки и не наносите его впервые на зону, близкую к лицу. Я нанесла его на середину шеи. Лето, жара и пришелец буквально душили меня. Я не знала куда деться, у меня разболелась голова. Я даже пыталась его смыть, но от воды он раскрывался всё сильнее. Не представляю, чтобы было, если бы я нажала на эту золотую кнопку не один раз, а хотя бы два?..

Я чувствовала себя ходячим гигантским белым цветком жасмина. Я не знаю, что думали окружающие. Но уверена, что меня не заметить было сложно.

Потом стало проще. Нанесение на запястье или сгиб логтя решают проблему, делают Пришельца более деликатным и не таким назойливым.

А потом и вовсе наступила осень, а следом пришла зима, которая расставила все точки над и. Холод - вот его стихия. Время, когда можно позволить себе сделать даже 2 пшика, а не один. Сейчас у меня Пришелец твердо ассоциируется с шубой и тёплым шарфом, которые теперь навечно будут им пахнуть.

Alien тёплый и густой. Он укутывает. Но он не уютный, немного колючий, отстраненный. Он не сливается со мной, а как будто живёт отдельной жизнью, мы иногда совпадаем, а иногда - расходимся, как две противоположности. Что и говорить, больше года прошло, а я так и не поняла, что между нами - любовь или война? В любом случае, с ним я не могу расслабиться.

Даже сейчас, когда кажется, что подход к нему уже найден, мой организм иногда может отреагировать на Alien приступом головной боли. Поэтому я очень аккуратна с ним.

Раскрытие . Он сложный, переливается, играет, раскрывается по-разному. Из своего флакона брызнула на чужую кожу - раскрытие совсем иное. На мне более грубое и напористое. На чужой коже как-то благороднее и более "по-земному". Слышу белые цветы, их так много, что хочется зажмуриться. Через несколько часов, аромат немного успокаивается и становится очень тёплым, но несколько металлическим.

Ассоциации с Alien у меня только космические. Звенящая тишина, холод, внеземной сигнал. Ученые пытаются его изучить, но безуспешно. Наша цивилизация ещё не готова.

Женственность? Сексуальность? Ну, не знаю. У меня нет таких ассоциаций с этим ароматом. По крайней мере, в классическом понимании. Да, он красивый, необычный, напористый, громкий, но не вульгарный, не призывающий. Внешний характер флакона, по-моему, точно отображает его содержимое. Он как бы говорит "я притягиваю, но я опасен, держись от меня подальше, но если приблизишься, то рассчитывай только на себя". По крайней мере, я вижу это как-то так.

Стойкость : такая же космическая, как и он сам. Сутки и больше.

Шлейф: очень длинный. Сама как-то улавливала Пришельца на ком-то, слышен он за несколько метров.

И еще мне очень хочется упомянуть о самом Тьери Мюглере. До покупки Пришельца я, к своему, стыду не знала даже как выглядит этот замечательный модельер и создатель собственного модного дома.

В ДЕТСТВЕ Я НЕ МОГ СПОКОЙНО ЖИТЬ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ, Я МЕЧТАЛ СОЗДАТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ, БОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ МЕНЯ МИР

Купить оригинальные парфюмы дешевле всего -