Для построение чертежа платья необходимо снять мерки. Как снять мерки для платья

С чего же нужно начинать работу кройки и шитья? Это известно всем — с выкройки. Для ее получения необходимо построить чертеж по снятым меркам.
Так как же правильно снимать мерки? К снятию мерок следует относиться очень аккуратно, потому что ошибки и неточности в измерениях могут потом привести к погрешностям на чертеже. Такой чертеж в этом случае не будет полностью отражать особенности вашей фигуры, а готовое изделие может получиться с дефектами.
Тот человек, с которого снимаются мерки, должен одеть легкую одежду. Стоять нужно спокойно и свободно, естественно, сохранять свою обычную осанку.Талию обозначьте на фигуре с помощью тесьмы. Расположите ее строго горизонтально. На одежде булавками нужно отметить высокие точки груди(это самые выпуклые точки ваших грудных желез) и точки концов плеч.
Снимайте мерки сантиметровой лентой с точностью вплоть до одного целого деления. И никакие провисания или затягивания недопустимы.А результаты измерений принято записывать сокращенно. Все результаты длины нужно записывать в полном размере. Снятие мерок выполняйте в соответствии с рисунком снятия мерок, смотрите видео, которое расположено под статьей, оно дополнит и наглядно расскажет о том, как правильно снимать мерки.
1. Полуобхват шеи — ПоШ
Сантиметр уложите вокруг шеи и соедините на середине шейной впадины. Результат измерения запишите в половинном размере. Так, если результат измерения 40 см, следует записать:
ПОШ = 40: 2 = 20 сантиметров
2. Полуобхват груди 1 — ПоГ1
Сантиметр уложите сзади по выпуклым местам лопаток горизонтально и соедините над грудными железами посередине. Эту точку отметьте на одежде булавкой.
3. Полуобхват груди 2 — ПоГ2
Уложите сантиметр на спине так, как и при снятии мерки ПоГ1, но соедините спереди, проведя его через высокие точки груди. Мерки ПоГ1 и ПоГ2 снимайте одну за другой, изменяя положение сантиметра только на груди. Результат измерения запишите в половинном размере(разделенном пополам).
4. Полуобхват талии — ПоТ
Обхватите сантиметром талию. Эту мерку запишите в половинном размере. В некоторых случаях может потребоваться мерка полного обхвата талии(это ОТ).
5. Следующая мерка: полуобхват бедер — ПоБ
Сантиметр проведите по самым выпуклым точкам ягодиц и соедините спереди на выпуклости живота. Запишите в половинном размере. При пошиве некоторых изделий вам может понадобиться мерка для полного обхвата бедер(а это Об).
6. Еще Длина плеча — ДПл
Положите сантиметровую ленту на середину плечевого ската и измерьте расстояние от основания шеи и до конца плеча. Продолжаем снятие мерок.
7. Длина рукава — ДР
Это расстояние от точки конца нашего плеча по его наружной стороне для свободно опущенной руки до запястья. Мерку запишите полностью.8. Обхват руки — ОР
Уложить нужно сантиметр вокруг руки на уровне подмышечной впадины горизонтально. Если модель изделия предполагает узкий рукав, необходимо снять мерку обхвата руки непосредственно на уровне локтя и запястья. Рука при снятии мерки должна быть свободно опущена. Результат измерения нужно записывать полностью.
9. Половина ширины спины, сокращенно— ПШс
Расстояние между задними углами ваших подмышечных впадин. Мерку запишите в половинном размере.10. Еще половина ширины плеч — ПШП
Расстояние между плечевыми точками с стороны спины, при снятии мерки сантиметровая лента должна проходить через росток. Запишите также в половинном размере.
11. Длина спины до талии, еще одна мерка— ДСТ
Расстояние от седьмого позвонка шейного до линии талии. Чтобы найти его(седьмой шейный позвонок), вам нужно наклонить голову вперед, сзади на шее он вы ступит очень явно. Мерку запишите полностью.12. Глубина проймы — ГПр
При снятии мерки положите под руку полоску плотной бумаги и измерьте расстояние от ее верхнего края до основания шеи. Сантиметровую ленту следует провести по выпуклости лопаток параллельно позвоночнику.
13. Длина бока — ДБ
Расстояние от верхнего края полоски бумаги(см. ГПр) до линии талии.
14. Высота плеча спины, снова сокращаем название— ВПС
Эту мерку нужно снимать по двум направлениям: косая высота плеча(расстояние от точки где пересечение позвоночника с нашей линией талии до конца плеча, при этом сантиметр должен проходить через лопатку) и прямая высота плеча(расстояние от талии до плеча параллельно позвоночнику). Эту мерку запишите дробью, указывая в числителе значение косой высоты плеча, а в знаменателе — прямой.
15. Половина ширины груди, мерка первая — ПШГ1
Положите сантиметровую ленту над основаниями грудных желез от одной подмышечной впадины до другой. Запишите результат измерения
в половинном размере.
16. Половина ширины груди, мерка вторая —ПШГ2
Измеряйте так же, как ПШГ1, но сантиметр проведите через высокие точки груди.
16а. Половина ширины бюста, аббревиатура— ПШБ
Расстояние между передними углами ваших подмышечных впадин, сантиметр проходит через высокие точки груди.
17. Центр бюста — ЦБ
Расстояние между самым высокими точками грудей по горизонтали. Мерку нужно записывать в половинном размере.
18. Высота груди — ВГ
Расстояние от самого основания шеи до высокой точки груди
19. Следующая мерка: длина переда до талии — это ДПТ
Измеряйте сразу после В. Г. Для этого проведите сантиметр от основания шеи через высокую точку вашей груди вниз до линии талии. А результат измерения запишите полностью.
20. Мерка длина середины переда — это ДСп
Расстояние от яремной впадины до линии талии. Обладательницы большого бюста: приложите к его выступающим точкам тонкую линейку и проведите сантиметровую линию через нее. Для контроля дополнительно измерьте глубину горловины от основания шеи у плеча и до верхнего края линейки, которую положите горизонтально у яремной впадины. Снятие мерок продолжается))
Проверьте, эта мерка, если сложить с глубиной горловины должна в сумме составить мерку длины переда до талии. Запишите мерку двумя числами; первое число — глубина горловины, а второе — собственно ДСп.
21. Еще одна мерка: высота плеча переда — ВПП
Эту мерку следует снимать в двух направлениях: от плечевой точки до самого центра бюста и от нее же до линии талии параллельно середине переда. Запишите оба результата.
22. Длина изделия — ДИ
Это расстояние от нашего седьмого шейного позвонка посерединке спины вниз до желаемой нами длины готового изделия. Результат измерения запишите полностью.23. Длина юбки — Дю
Расстояние от линии для талии до нужной точки, сантиметровая лента должна проходить по боку.
24. Длина по середине переда от талии до пола — это Дпп
25. Продолжаем, мерка длина по боку от нашей линии талии до самого пола —это Дбп
26. Далее, длина от талии и до пола сзади — Дпс
Измеряйте по линии позвоночника и ниже, продолжая эту линию.
26а. Длина юбки по середине переда — Дп
Для ее получения следует вычесть из мерки Дпп показатель длины от низа юбки до самого пола.
26б. Длина юбки сзади — Дс
Чтобы найти эту мерку, вычтите из мерки ДПс длину от низа юбки и до пола.
27. Мерка длина брюк — Дбр
Расстояние от линии вашей талии по боку до низа брюк.
27а. Длина брюк до колена — Дбрк
Расстояние от линии талии и по боку до колена.
28. Обхват бедра — Об
Уложите сантиметровую ленту горизонтально вокруг бедра непосредственно подъягодичной складкой.
29. Высота сиденья — Вс. Для этого человек, с которого вы снимаете эту мерку, должен сидеть на
жестком стуле. Измерьте расстояние от линии талии и до сиденья(сантиметр должен проходить по боку).
30. Длина сиденья — Дс. Расстояние от талии спереди и до линии талии сзади(в этом случае сантиметровая лента должна проходить через пах).
31. Длина шага — Дш
Расстояние от паха до пола.
32. Обхват колена — Ок
Человек, с которого вы снимаете мерку, должен согнуть ногу в коленке под углом 90°.
33. Высота подъягодичной складки — это Впя
Расстояние от середины подъягодичной складки до пола. На этом, снятие мерок можно считать этапом завершенным.

По книге
Волкова Н.В.
"Технология пошива мужской одежды"
Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002 .

Мерки снимают сантиметровой лентой, клиент должен стоять спокойно, без напряжения, не меняя обычной осанки.

Для точного определения линии талии фигуру в местах наибольшего прогиба талии необходимо предварительно опоясать шнурком и проверить его горизонтальность, измерив сантиметром расстояние от шнурка до пола спереди и сзади. Большая точность снятия мерок необходима потому, что ошибка в какой-либо мерке влечет за собой неправильное выполнение чертежа конструкции.

По ходу измерений заполняем таблицу.
Если что-то непонятно, свяжитесь с нами.

Снятие мерок

1. Обхват шеи - Ш.
Сантиметровую ленту проводят сзади над шейной точкой, сбоку - по основанию шеи и замыкают спереди над яремной выемкой.

2. Обхват груди второй - Г2.
Измерение производят по спине по нижним углам лопаток и далее ленту, выводя из-под подмышечных впадин, спереди ленту проводят через грудные железы и замыкают на правой стороне груди.

3. Обхват груди третий - ГЗ.
Измерение производят горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез, замыкается сантиметровая лента на правой стороне груди.

4. Обхват талии - Т.
Измерение производят горизонтально по самому тонкому месту туловища на уровне линии талии. Для брюк полуобхват талии снимается, так же, как и для плечевых изделий, но с учетом того, где будет находиться на теле пояс брюк, т.е. четко на талии или чуть ниже. Если пояс занижается, то мерка снимается именно по тому месту, где будет «сидеть» пояс

5. Обхват бедер - Б.
Измерение производят в горизонтальной плоскости по наиболее выступающим частям ягодиц, замыкают сантиметровую ленту сбоку с учетом выступа живота.

6. Ширина спины - Шс.
Измерение производят в горизонтальной плоскости по лопаткам, между задними углами подмышечных впадин.

7. Ширина груди - Шг
измеряется в горизонтальной плоскости над основаниями грудных желез между передними углами подмышечных впадин. Это измерение необходимо как контрольное и для расчета других измерений.

8. Обхват плеча вверху - Опв.
в измеряют при свободно опущенной руке перпендикулярно оси плеча так, чтобы верхний край ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Измерение необходимо для определения ширины проймы и ширины рукава вверху.

9. Ширина плечевого ската - Шп
измеряется от точки основания шеи по середине плечевого ската до плечевой точки.

10. Длина рукава - Др
измеряется от плечевой точки или точки основания шеи при свободно опущенной руке до желаемой длины в зависимости от вида изделия.

11 Длина спины до талии - Дт.с
измеряется от шейной точки вдоль позвоночника до линии талии с учетом выступа лопаток.

12 Длина переда до линии талии – Дпт.
Измеряется от высшей плечевой точки у основания шей, через выступающую точку груди до шнура на талии.

13. Высота плеча косая спины - Вп.к.с
И змеряется по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Если измеряемая имеет разную высоту плеч, то измерение производят по более высокому плечу или измеряют высоту обоих плеч.

14. Длина изделия - Ди.
Измеряется продолжением измерения Дт.с до желаемой длины изделия.

15. Высота проймы сзади - Впрз.
Измеряется от высшей плечевой точки от основания шеи по лопаткам, позвоночнику до горизонтали, проведенной из-под заднего угла подмышечных впадин.

16. Высота сидения - Вс.
Снимается по боку от линии талии (или линии, где будет находиться пояс) до горизонтали, проведенной из-под ягодицы. В среднем это от 22 до 30 см. Чем выше носятся на талии брюки, тем больше мерка.

17. Ширина брюк на уровне колена - Шк.
Измеряется вокруг колена и определяется в соответствии с направлением моды.

18. Ширина низа - Шн.
Ширина низа берется произвольно и также определяется в соответствии с направлением моды.

19. Длина ноги по внутренней поверхности - Дн.
Измеряется от паха до пола.

20. Обхват запястья - Озап
Измеряют вокруг предплечья по лучезапястному суставу через головку лучевой кости. (Сдвиньт ремешок от часов вплотную к кисти, это оно и будет.)

Приступая к пошиву одежды, прежде всего необходимо снять мерки, на основании которых можно будет затем построить чертеж и сделать выкройку соответствующих размеров.

Снятие мерок являются первым шагом в построении чертежа изделия. Это очень ответственная часть работы. Если мерки сняты неправильно и неточно, возникают трудности не только при построении чертежа, но и во время примерки, пошива изделия.

От того, как правильно и точно будут сняты мерки с фигуры, зависит хорошая посадка изделия на фигуре, его прилегание.

Также при снятии мерок с фигуры необходимо учитывать .

Для того, чтобы получить точные размерные признаки фигуры человека, необходимо соблюдать следующие условия:

1. Изменение позы влияет на величину размеров, поэтому при снятии мерок нужно стоять прямо, без напряжения, в естественной позе, со свободно опущенными руками, пятки вместе, носки развернуты.

Желательно, чтобы измеряемый видел себя в зеркале во весь рост. Это необходимо для того, чтобы у заказчика была возможность видеть осанку своего корпуса, а также возможность при измерениях еще раз проверить правильность заранее согласованных длин: длину изделия, рукава и т.д.

2. Измеряемый должен быть одет в белье или же в легкое тонкое платье без рукавов, без больших наслоений ткани, мешающих обмеру.

3. Хорошая посадка изделия на фигуре во многом зависит от точного положения линии талии, поэтому при снятии мерок фигуру по талии опоясывают тонким шнурком или резинкой строго горизонтально.

4. Чтобы более точно измерить фигуру, необходимо наметить на ней положение основных точек:

5. Измерять фигуру для получения мерок следует при полном прилегании сантиметровой ленты без учета припусков на свободное облегание, так как припуски на свободное облегание будут предусмотрены при построении чертежа конструкции в зависимости от силуэта, ткани и назначения изделия.

Все мерки длины снимают и записывают полностью. Мерки окружности и ширины снимают полностью, а записывают в половинном размере за исключением мерок: окружность руки (ОР), окружность кисти (ОК), окружность запястья (ОЗ), обхват ноги в верхней части и колена (ОН, ОК).

Основные мерки для плечевых изделий

СШ – полуобхват шеи – измерения проводят на основании шеи. Сантиметровая лента сзади проходит своим нижним краем над седьмым шейным позвонком; сбоку – по основанию шеи; спереди замыкается над яремной выемкой. Записывается в половинном размере.

При снятии этой мерки следует обратить внимание на форму и постановку шеи. Длину шеи учитывают при выборе модели изделия; форму и жироотложение учитывают в конструкции при определении ширины и глубины горловины. Постановка шеи оказывает влияние на оформление выреза горловины в изделиях.

СГ1 – полуобхват груди первый – cантиметровая лента проходит горизонтально по выступающим точкам лопаток, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин. Спереди лента должна проходить по выступающим точкам груди.

СГ2 – полуобхват груди второй - снимают последовательно после СГ1. Не сдвигая сантиметра с лопаток, спереди лента проходит над основанием грудных желез.

СГ3 – полуобхват груди третий – сантиметровая лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, параллельно талии, через выступающие точки груди без учета выступа лопаток. Величина этой мерки определяет размер фигуры.

СТ – полуобхват талии – измерение проводят по самому узкому месту туловища. Сантиметровая лента должна проходить горизонтально. Записывается в половинном размере.

СБ – полуобхват бедер – измерение проводят строго горизонтально вокруг бедер по наиболее выступающим частям ягодиц, замыкая сантиметровую ленту на правой стороне туловища. Записывается в половинном размере.

Если мерку СБ необходимо произвести с учетом выступа живота, то положение сантиметровой ленты такое же, как выше сказано, только спереди она должна проходить по гибкой пластинке (линейке), приложенной вертикально к животу для учета выступа живота.

У некоторых женщин имеется два обхвата бедер – верхний и нижний, причем нижний обхват больше верхнего и обычным измерением не фиксируется. Чтобы выявить нижний увеличенный обхват, сантиметровую ленту зажимают на уровне верхнего измерения и круговыми движениями опускают сантиметровую ленту. Если она не проходит вниз, ленту опускают на необходимую величину и таким образом фиксируют второй нижний обхват. Записывают эти мерки рядом и измеряют длину до нижнего обхвата. При построении чертежа учитывают эти особенности.

ВБ – высота бедер – измеряют по вертикали от уровня линии талии до наиболее выступающей точки бедра.

ЛЛ – линия лопаток – измеряют от точки основания шеи до намеченной точки на спине (самой выступающей точки лопаток) которая расположена на уровне между верхними углами подмышечных впадин. Следим за тем, чтобы сантиметровая лента шла параллельно позвоночнику.

ДТС – длина спины до талии – снимают вдоль спины от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до талии (используется наиболее выступающая часть лопатки). Сантиметровая лента должна проходить параллельно позвоночнику. Если измеряемый имеет разную высоту лопаток, то измерение производят по более высокой стороне спины.

ДИз – длина изделия – измеряют одновременно с меркой ДТС от намеченной точки основания шеи вдоль спины через выпуклость лопаток, не отрывая сантиметровой ленты до желаемой длины. Сантиметровая лента ложится строго вертикально. Левой рукой ленту придерживают на талии, а правой определяют длину изделия.

НПС – наклон плеча спины - измеряют от намеченной плечевой точки (конечная, низшая точка плеча) через выпуклость лопаток до центра спины на талии (или до точки пересечения позвоночника с линией талии).

Если измеряемый имеет разную высоту плеч, то измерение производят по более высокому плечу или измеряют высоту обоих плеч. Разницу в измерениях правой и левой сторон устраняют при изготовлении изделия.

ШС – ширина спины – измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин, непосредственно над линией Обхватов груди первого и второго. Записывают эту мерку в половинном размере.

При снятии мерки ШС берут самую широкую часть спины. При этом обращают внимание на расположение выступа лопаток и кривизну спины, что учитывают при построении средней линии спинки и вытачек на лопатки. Это измерение должно быть особенно точным. Нельзя заправлять сантиметровую ленту под подмышки.

ШПр – ширина проймы – измерение проводят с помощью линейки на уровне задних углов подмышечных впадин при свободно опущенной руке. То есть это расстояние между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних и задних углов подмышечных впадин.

ВПр - высота проймы - измеряют по спинке вертикально от точки основания шеи до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра или тесемки на уровне верхних углов подмышечных впадин. Эта мерка определяет глубину проймы.

ДТП – длина переда до талии – снимают от намеченной точки основания шеи через центр грудной железы до талии. Записывается полностью.

ВГ – высота груди – снимают от намеченной точки основания шеи до центра груди. Записывается полностью.

Снимая это измерение, обращают внимание на форму белья и определяют правильность положения центра груди так, чтобы в изделии не пришлось изменять положение вытачки. Для фигуры с высоко поднятой грудью центр занижают на 0,5-1см. Особенно это важно в изделиях из жесткой ткани.

НПП – наклон плеча переда – измеряется от намеченной плечевой точки (середины плечевого сустава) до выступающей точки груди. Записывается полностью.

Если измеряемый имеет разную высоту плеч, то измерение проводят по более высокому плечу или по правой и левой сторонам отдельно.

ШГ1 – ширина груди первая – измерение проводят горизонтально по выступающим точкам груди между вертикалями, мысленно проведенными вниз от углов подмышечных впадин (примерно на расстоянии 1,2-1,5 см от руки). Записывается в половинном размере.

ШГ2 – ширина груди вторая – измеряют горизонтально над основанием грудных желез между углами подмышечных впадин. Записывается в половинном размере.

УРВ – уровень раствора вытачки – измеряют одновременно с меркой ШГ2 от нижнего края ленты над основанием груди до высшей правой точки грудной железы. Записывается полностью.

РЦ – расстояние между центрами груди – измеряют между наиболее выступающими точками груди. Сантиметровая лента должна лежать горизонтально. Записывается в половинном размере.

ДПл – длина плеча – измерение проводят от точки основания шеи по середине плечевого оката до плечевой точки. Записывается полностью.

ДР- длина рукава – измерение проводят от плечевой точки при свободно опущенной руке до желаемой длины в зависимости от вида изделия.

ДЛ – длина до локтя – снимается одновременно с меркой длины рукава до локтевой косточки.

ОР – окружность руки – измерение проводят при строго опущенной руке вокруг руки горизонтально, чтобы верхний край касался заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки. Записывается полностью.

Измерение необходимо для определения ширины проймы и ширины рукава вверху. При очень полной руке необходимо учесть это обстоятельство при построении рукава и распределении посадки по окату.

ОЗ – окружность запястья – измеряют по лучезапястному суставу через головку лучевой косточки. Сантиметровая лента должна замыкаться на наружной поверхности руки.

ОК – окружность кисти – измеряется по самому широкому месту кисти руки с слегка вытянутыми пальцами. Записывается полностью.

Основные мерки для брючных изделий

ДсБ – длина сбоку – измеряют от талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола.

Расстояние от линии талии до пола сбоку у типовой фигуры равны с левой и правой стороны и оно больше расстояния от линии талии до пола спереди и до пола сзади на 1-1,5 см. Отклонение величины в большую или меньшую сторону свидетельствует об индивидуальных особенностях фигуры.

Дополнительно об оптимальной длине брюк можно прочитать в статье -

ДсП – длина спереди – измеряют от талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола.

ДсЗ – длина сзади - измеряется вертикально от талии до пола сзади через выпуклость ягодицы.

ДтК – длина талии колена – измеряют одновременно с меркой ДсБ от резинки на талии по боковой стороне ноги до середины колена.

ДШ 1 – длина шага первая – измеряют в положении «верхом на линейке» от верхнего ребра линейки до пола по внутренней части ноги. Эта мерка также имеет название Длина ноги по внутренней поверхности - ДН.

ДШ 2 – длина шага вторая – измеряют сзади от под ягодичной складки до пола.

Примечание. Если мерки ДШ 1 и ДШ 2 правильно сняты, то ДШ 1 > ДШ 2 на 1-1,5-2-2,5-3-4 см, где 2-2,5 см для условно-пропорциональной фигуры.

ВС – высота сидения – измеряют сидя на стуле-столе. Сантиметровая лента идет от резинки по боку до горизонтали стула.

ОБ (Обед) – обхват бедра – измеряют в верхней части ноги самую широкую ее часть, касаясь верхним краем сантиметровой ленты под ягодичную складку.

ОН – обхват ноги – измеряют выше колена на 10-15 см. Сантиметровая лента горизонтально.

ОК – обхват колена – измеряют вокруг колена при согнутой ноге под углом 90 0 . Сантиметровая лента проходит по подколенной ямке, замыкаясь спереди на середине колена. Для брюк плотно облегающих мерку измеряют при выпрямленной ноге.

ОИ - обхват икры - измеряют горизонтально по самым выступающим точкам икроножной мышцы.

ОЩ- обхват щиколотки - лента проходит горизонтально вокруг ноги над внутренней стороной лодыжки и замыкается на наружной поверхности голени.

ОС - обхват подъема стопы - измеряют через заднюю наиболее выступающую вниз точку пятки и наивысшую точку подъема стопы.

ДП – длина паха – контрольная мерка, измеряется от резинки на линии талии спереди через пах до резинки на линии талии спинки. Длина паха равна длине линии банта плюс длина линии сидения на чертеже выкройки.

ШН – ширина низа брюк – выбирают по желанию и зависит она от моды, фасона, ткани.

Построение чертежа основы прямой юбки (Юбки-карандаш)

Для построения чертежа основы прямой юбки (юбки-карандаш) необходимы следующие измерения фигуры и прибавки:

Для примера возьмем фигуру женщины ростом 164 см, обхватом груди 96 см и обхватом бедер 100 см.

Измерения, необходимые для построения чертежа прямой юбки (юбки-карандаш). Как правильно снять мерки, чтобы построить прямую юбку на свою фигуру

Конструктивные прибавки для построения прямой юбки :

К полуобхвату талии: Пт =0,5...1,5 см

К полуобхвату бедер: Пб =1,0....4,0 см

к длине юбки: Пдкт = - 25...+45 см

Прибавки зависят от модели, осыпаемости ткани и желаемого облегания и т.д.

Построение базисной сетки чертежа прямой юбки

1. Строим прямой угол с вершиной в точке Т . Вниз откладываем отрезки ТБ (линия бедер) и ТН (низ юбки)

ТБ = 0,5 мерки Дтс (половина мерки Длина талии спинки)

ТН = Дтк + Пдтк (Расстояние от линии талии до коленей плюс прибавка Пдкт (она может быть положительной или отрицательной) Если юбка выше колена - вычтите нужную длину, если ниже колена - прибавте). Через точки Б и Н вправо проводят горизонтали - линию бедер и линию низа.

Вправо откладывают отрезок ББ1 - это ширина юбки по линии бедер.

ББ1=Сб+Пб (Полуобхват бедер плюс прибавка).

Положение боковой линии это отрезок ББ2 расчитывают по формуле ББ2= 0,5х(Сб+Пб) - 1см

Положение вытачек: ББ3=0,4хББ2, Б1Б4=0,4хБ1Б2 Через точки Б3,Б2,Б4,Б 1 проводят вверх вертикали - точки Т3,Т2,Т4,Т1 . Вертикали через Б1 и Б2 продолжают вниз - точки Н1 и Н2

Уточняют положение линии талии - Т2Т20 = Дсб-Влт (Расстояние от линии талии до пола сбоку минус Высота линии талии)

Т1Т10=Дсп-Влт .(Расстояние от линии талии до пола спереди минус Высота линии талии) Продлевают вертикали, получая точки Т30 и Т40

Сумма вытачек = (Сб+Пб) - (Ст+Пт)

Этот раствор вытачек распределяют - задняя вытачка 0,35 суммы вытачек, передняя - 0,15 суммы вытачек, боковая - 0,5 суммы вытачек.

Для построения сторон (ширины) вытачек откладывают по половине величины справо и слева от отрезка.

Длина вытачек: задняя - 15-17 см, передняя 10-12см, боковой 17-20см. Стороны вытачек выравнивают по большей из сторон. Боковую вытачку оформляют плавной линией, заднюю и переднюю - прямыми.

Если юбку расширяют по линии низа, то боковую линию отводят от вертикали вправо и влево Н2Н21 = Н2Н22=..1...6см. Следует помнить, что если оставить эту линию прямой, юбка всё же будет смотреться слегка расклешеной.

Готовая выкройка юбки-карандаша будет выглядеть примерно так

Верхний срез юбки обрабатывается поясом или обтачкой. Для удобства необходимо предусмотреть разрезы или шлицу.

6 класс

Теме «Виды юбок. Мерки, необходимые для построения чертежа поясного изделия».

Цель урока : познакомить учащихся с видами поясных изделий и мерками, необходимыми для их построения.

Образовательные задачи:

1. сообщить учащимся сведения об истории развития моды;

2. познакомить с видами поясных изделий, с разновидностью юбок по силуэту и по покрою;

3. проверить условные обозначения мерок и правила их снятия;

4. отработка компонентов проекта.

Воспитательные задачи:

1. воспитывать аккуратность;

2. бережное отношение к оборудованию

3. трудолюбие;

4. воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.

Развивающие задачи:

1. умение решать проблемные ситуации;

2. умение добывать информацию из дополнительной литературы;

3. развивать эстетический вкус;

4. познавательный интерес и мыслительную активность;

5. развивать самостоятельность;

6. развить интерес к предмету технология.

Профориентационные задачи:

1. познакомить учащихся с профессией модельера- конструктора.

Наглядные пособия: модели различных видов поясных изделий, манекен.

Оборудование и материалы: измерительная лента, карандаш, тетрадь.

Методы обучения: беседа, упражнения, практическая работа.

Формы работы: индивидуальная, работа в паре.

Тип урока: комбинированный.

Ход урока:

Организационный момент:

1. приветствие;

2. проверка явки учащихся;

3. заполнение учителем классного журнала;

4. проверка готовности учащихся к уроку;

5 настрой учащихся на работу.

Сообщение темы и цели урока.

Изложение нового материала. Беседа.

Развитие моды. История поясных изделий. (Сообщение учителя и доклады детей). Приложение 1.

Запись в тетради: понёва, юбка с криолином. Приложение2.

Виды поясных изделий: брюки, юбки, шорты, капри, бриджи, галифе, гольф. Приложение3.

Все юбки можно разделить по двум признакам:

1.силуэту (Рисунки силуэтов на доске)

2. покрою, т.е. по конструкции. По конструкции различают три основных покроя юбок (вывешивается на доске):

1. прямые;

2. клиньевые;

3. конические.

(На доске получилась схема.)

(Записываем в тетрадь.)

Прямые юбки - состоят из 2 деталей: переднего и заднего полотнища. Юбка прямого силуэта плотно облегает фигуру, хотя ее можно сделать и совсем узкой, и довольно широкой. Прямые юбки могут иметь разрезы, различные складки или сборки, кокетки, карманы и т. д. (рисунок на доске)

Клиньевые юбки - состоят из нескольких одинаковых клиньев, расширяющихся книзу. Число клиньев может быть любым, но лучше четным. Такая юбка плотно облегает фигуру от талии до бедер, а ниже линии бедер она расширяется. (рисунок на доске)

Конические юбки - самые простые по конструкции. Коническая юбка, как правило, не имеет вытачек и обычно состоит из одной или двух деталей. Она облегает фигуру только на линии талии. (рисунок на доске)

Смотрим учебник и зарисовываем в тетради прямую юбку, клиньевую и коническую. Различные виды современных юбок. Приложение4.

4.Физкультурная минутка.

Я читаю начало пословицы, а вы ее заканчиваете, но при этом встаете.

" Крой да, песни...

" Шей да пори, ...

" Семь раз отмерь - ...

" Поспешишь - людей...

" Без труда не вытянешь...

" Не учась, и лаптя...

Для того, чтобы юбка хорошо сидела на фигуре, соответствовала размеру и росту человека, необходимо правильно снять мерки и построить чертеж выкройки.

Как вы думаете, какие мерки понадобятся нам для построения прямой юбки?

Ст, Сб, Ди, Дст.

Вспоминаем как измерить эти мерки. Показываю на манекене. Для построения чертежа изделия необходимо снимать мерки с фигуры человека. Мерки надо снимать точно, иначе чертёж получится неправильным, и сшитое по нему изделие будет плохо сидеть на фигуре. Для снятия мерок служит сантиметровая лента. Изобрел её в 1810 г. французский портной. Изготавливается лента из полотна или клеенки. Длина её 150 см., ширина - 2 см. На концах ленты - металлические заклепки, предохраняющие от износа. Чтобы избежать неточности при измерении, нужно пользоваться одной и той же сантиметровой лентой.

Мерки снимают по определенным правилам.

При снятии мерок нужно помнить следующие правила:

1. Мерки снимают по правой стороне фигуры.

2. Талию предварительно опоясывают шнурком.

3. При снятии мерок измеряемый должен стоять прямо без напряжения.

4. Мерки снимаются сантиметровой лентой. При измерении, сантиметровую ленту не следует натягивать или ослаблять. На измеряемом должна быть легкая одежда.

5. Мерки длин записываются полностью. Мерки ширины и обхватов записываются в половинном размере, так как чертеж строят на одну половину фигуры.

5. Практическая работа: "Снятие мерок ".

Вводный инструктаж по технике безопасности.

Показываю на ученице приемы снятия мерок, сначала снимаем мерки обхватов (полуобхватов), затем мерки длины. Записываются мерки в той последовательности, в которой они снимались. Во время практической работы звучит музыка релаксации.

1.Работа выполняется в виде игры "Ателье мод" (заказчик и приемщик заказа).

2.Практическую работу по снятию мерок проводим по партам, т. е. по 2 ученицы (парами): первая снимает мерки (приёмщик заказа) со второй (заказчик) и записывает их. И наоборот. Свои мерки записывают у себя в тетрадь.

Прибавки на свободу облегания:

1. по линии талии Пт-1см;

2. по линии бёдер Пб-3см.

На следующем уроке мы с вами сделаем таблицу построения прямой юбки и начертим её чертёж.

Текущий инструктаж.

Выполняю целевой обход с целью предупреждения ошибок. Контролирую как снимают мерки.

Заключительный инструктаж.

1. Анализ выполнения самостоятельной работы учащихся. Оценка.

2. Разбор типичных ошибок.

6.Закрепление нового материала. Самостоятельная работа по карточкам.

Работа с книгой (стр.13, рис.5). Приложение5.

7.Проект. Мозговой штурм(упражнение)

Какие компоненты вы знаете? Повторение. Отработка краткой формулировки задачи. (Запись в тетрадь). Приложение 6.

8.Рефлексия.

1. Что нового вы узнали на уроке?

2. Где в дальнейшей жизни вам это пригодится?

9.Домашнее задание. Уборка класса.

Приложения.

Приложение 1.

Доклад « История развития юбки».

Ю́бка (фр. jupe ) - «Я бы прочитала это слово как «Жупэ» Так что же такое Жупе – предмет одежды, покрывающий нижнюю часть тела. Эволюционировал из набедренной повязки. Итак, история создания юбки уходит своими корнями в глубокую древность, когда люди ещё не различали мужскую и женскую одежду и носили набедренные повязки, которые лишь условно можно назвать юбками. Служили они не для красоты, а скорее для защиты. Из немецкого языка слово «юбка» пришло в польский, а из него в русский. Люди не сразу разделили одежду на мужскую и женскую, тысячелетиями в этом не видели нужды. Строго говоря, юбка – это часть одежды от талии книзу. Считается, что слово «юбка» имеет одного прародителя с «шубой»: и то и другое происходят от арабского слова «джубба», которым называли суконную тунику без рукавов. В истории юбки мы находим подтверждение тому, что все сословия не упускали случая, чтобы даже с ее помощью подчеркнуть значимость своей персоны. Очень хорошо этой цели служил шлейф (XV в.). Церковь объявила шлейфы «дьявольскими хвостами» и отказывала в отпущении грехов всем дамам, которые осмеливались их носить. Три века спустя шлейф при европейских дворах был еще в большем почете. Самый внушительный шлейф был у коронационного платья Екатерины II – длиной 70 метров и шириной 7 метров, его несли 50 пажей.

В 16 веке появились юбки необъятной ширины, которые располагались в несколько ярусов или набивались конским волосом. Юбки стали настолько тяжелы, что женщины не могли их носить. И тогда для юбок придумали каркас из обручей. Юбка тех времен – это целое сооружение: установив ее на полу, в нее просто «входили», а потом пристегивали к корсету.В 17 веке одежда стала более удобной, свободной. А эффект широких бедер создавался надетыми юбками. Число юбок зимой доходило до 12 штук. Все юбки украшали вышивками, кружевами, воланами. Самая нижняя юбка была одна. Пока эта юбка была в стирке, хозяйка вынуждена была лежать в постели под одеялом.К 18 веку вернулась юбка в виде купола. Опять сооружались каркасы, на них натягивают ткани. Многочисленные металлические (деревянные) планки, соединенные клеенкой, издавали шорохи, поэтому юбку называли «крикуньей». В такой юбке нельзя было приходить в церковь. С непослушных принародно снимали юбку и сжигали. Причудливая мода делала юбку то шире, то уже, на каркасе из китового уса или проводки, со складными каркасами.К середине 19 века металлический каркас был заменен на кринолин: льняной чехол, проплетенный конским волосом, который был вскоре заменен на проволочный. Они стали доступны всем. Платья на каркасах были объемными и тяжелыми. Свадебное платье иногда весило целый центнер (100 кг). Невесту в таком платье приходилось вносить в церковь на руках, так как сама она не в силах была передвигаться.К 1870 годам, чтобы изменить силуэт фигуры обзавелись турнюром – валиком, который подкладывали под юбку ниже талии со стороны спины.Начало 20 века запомнилось роскошеством дамских туалетов. Стоимость одного платья достигала нескольких тысяч, но, несмотря на это женская одежда стала более изящной и более удобной. И юбка становится самостоятельным поясным изделием. В русской деревне юбки стали носить не раньше середины XIX века. Поначалу шили их как привычные в деревне сарафаны – на лифе, который был из более легкой ткани и заменял собой нижнюю сорочку.Девушки на выданье надевали в праздники по несколько юбок, «чтобы толще казаться» - полнота для них была все равно, что красота.Полным хватало двух-трех нижних юбок; отличавшиеся худобой натягивали по четыре-пять юбок сразу. Зимой для тепла обязательно надевали стеганую на вате «споднюю» юбку.Будничные юбки шили из холста, праздничные нижние юбки шили из голубого, розового или красного ситца.Крестьянские нравы коротких юбок не допускали: девичья юбка открывала только ступни, бабья была обязательно до пят.По числу юбок мерился достаток. У донских казачек было по пятнадцать – двадцать юбок, к ним для пары полагалась кофта того же цвета.На Кубани юбку начинали носить с пятнадцати лет. Среди сестер была очередность: младшим надо было ждать, когда просватают старшую, тогда только наступал их черед носить юбку: «чтобы не посадить под корыто старшую сестру». Древнее юбки была на Руси понева. Это то же, только полы, как правило, были не сшиты. Такую несшитую спереди поневу называли распашонкой. Держалась понева на гашнике (ремне, веревке, шнуре, тесьме). Изготовляли их из клетчатой домотканой шерсти. Поневы делились на синятки (однотонные синие) и краснятки с браным узором. С 18 века появились глухие поневы, у которых спереди было вшито однотонное полотенце – прошва. Деревенские портнихи додумались даже до «плиссированных» понев: сшитую поневу складывали по клеткам и, перевязав веревочкой, клали под горячий деревенский каравай. Получалось «плиссе», складки которого долго не расходились.Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна с разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и рядом пуговиц. Такую поневу носили до тех пор, пока не приходила пора стать свекровью или тещей. Или пока не наступала старушечья пора. Самые разукрашенные поневы носили замужние женщины до рождения первенца. На праздничных поневах не осталось живого места, и носить такую тяжесть было не легко: были поневы, весившие до пяти-шести килограммов.Понева была бабьей одеждой. Девичий наряд, как правило, состоял из рубахи с шерстяным поясом, а поверх – фартук или армяк. В канун совершеннолетия, на именины девушки или в праздник на нее при всех родных подруги надевали поневу. Девушку, надевшую поневу, можно было сватать и собирать ей приданое.

Фактически это та же юбка, только полы её не были сшиты и запахивались по принципу распашонки. Такая понева могла быть однотонной или разноцветной. Но поневу носили только замужние женщины. До рождения первенца такой наряд был богато украшен и мог весить до пяти килограммов. Девушки носили подвязанные сарафаны с фартуками.В русской деревне собственно юбка появилась лишь в 19 веке, до этого носили сарафаны простого покроя. Интересно, что на праздники девушки надевали несколько юбок, чтобы казаться толще, что считалось показателем красоты. В морозы надевали нижние тёплые стёганые юбки. Праздничные юбки шили из красного, голубого ситца, а повседневные из холста. За длиной юбки строго следили, юбки девушек открывали ступни, а замужних женщин доходили до пят. Количество и качество юбок было показателем достатка. На Кубани, к примеру, у донских казачек могло быть до 15-20ти юбок. К каждой полагалась кофта.
В высшем свете российского общества после реформ Петра Великого мода стала отражением европейской. С этого времени русская мода в одежде идёт в ногу с европейской, что сохраняется и в наши дни. Шли года и стали появляться шедевры от Коко Шанель! Она внесла значительные изменения в историю юбки!

Законодательница мод пыталась укоротить юбки, предлагая длину до середины колен. Но женщины пошли дальше, и длина неустанно шла вверх и вверх, пока не появились юбки мини. Ввела в моду это замечательное новшество в 60-х годах Мэри Куант. За что получила высокую награду, орден британской империи. Вскоре мода поворачивается спиной к замечательному мини и возвращается традиционное макси, а вместе с ним и классический стиль в одежде. Но господство макси было недолгим и снова вернулись мини. В нашей стране мода на короткие юбки достигла своего апогея в 90-е.

История юбки в картинках.

Придворная дама королевы, по Ж. Моро Младшему. Около 1777 года. Объемный кринолин эпохи Марии Антуанетты украшают воланы с цветочными гирляндами .

Мода 1880 г.

1796 г. Юбки на каркасе остаются модными в придворных туалетах и в то время, когда в повседневной одежде они уже не носятся. Согласно английской моде, кринолин украшен цветочнымигирляндами и лентами с бахромой. Туалет дополняет тюрбан со страусовым перьями.

1864 г. Кринолины шестидесятых годов все еще украшаются материалами различной комбинации и воланами. В качестве дополнения носится шаль ил и мантилья с чепцом .

. Кринолин уступает место клешевой юбке, которая не расширяет бока и имеет более естественную линию.

1860 г. Принадлежностью вечернего туалета шестидесятых годов является кринолин с множеством воланов, лент и тесьмы. Особое внимание модельеры снова уделяют рукавам1875 и 1884 гг. В последней трети XIX века место кр инолина занимает турнюр, который вместе с туго затянутым корсетом создает «S»-образный силуэт. Турнюр украшается воланами, кружевом и лентами