Cамые красивые женщины в русской истории.

Парадные головные уборы делали из цветов и лент. Очень популярны в то время были шляпы-чепцы. Их изготавливали из белого батиста или кисеи и отделывали черной бархатной или цветными атласными лентами. Чепцы носили тогда везде — и дома, и на балу. В 80-е гг. вошла в моду шляпа шарлотта из плиссированных батистовых оборок с мягкой тульей и отделанная цветными лентами и перьями. Прически в большинстве случаев делали из собственных волос с добавлением шиньонов и локонов. На протяжении века они изменялись от низкой к очень высокой, но в том и другом случае посередине головы делали квадратную буклю, от нее шли по сторонам косые крупные букли, позади делали локоны из шиньона. Нарядная прическа была с двумя или несколькими туго завитыми длинными локонами, которые располагались горизонтальными рядами, спускались за ушами и свисали до плеч. На лбу завивалось несколько маленьких локончиков. Она называлась фонтанж — по имени фаворитки Людовика XIV — Анжелики Фонтанж. К этой прическе привешивали широкую накрахмаленную оборку или надевали чепец, который создавал впечатление опрятности и освежал лицо.

Неизвестный художник. Портрет Н. В. Майковой. 1780 г.

Во второй половине XVIII в. прически выросли в высоту, являя собой целые сооружения из лент, цветов, перьев. Высокие прически делали с помощью жира, помады, булавок, страусовых перьев. На высокую прическу водружали корзинки с фруктами или рога изобилия. Особенно популярной была прическа фрегат — нагромождение из волос в виде парусного корабля в верхней части головы. Такую прическу не разбирали несколько дней, во время сна пользовались подголовниками, которые давали возможность держать прическу на весу.

Неизвестный художник. Портрет А. А. Волконской

Все прически в XVIII в. посыпали белой пудрой. М. И. Пыляев описывает специальные шкафы для припудривания причесок. Также пользовались специальным покрывалом — пудромантелем, закрывавшим платье. Только после припудривания в прическу вставляли наколки, цветы, перья, драгоценные камни. Другая модная прическа — Мария-Антуанетта — выполнялась на проволочном каркасе с валиками и чужими шиньонами и украшалась волнами шифона, перьями, драгоценностями. Внутри пространство прически заполнялось также батистовыми платочками или тонкой бумагой, чтобы особенно не утяжелять нагромождение.

Г. С. Островский. Портрет неизвестной женщины. 1777 г.

БЫТОВОЙ ЛЕКСИКОН

Высоту причесок обычно ограничивала высота кареты. Для того чтобы дама могла в ней разместиться и не повредить прически, в крыше кареты делали отверстие, из которого были видны локоны, перья и изящные «корабли». Прически задевали двери и люстры. Сальные парики, толстый слой грима, никогда не стиравшаяся одежда и костяные палочки для чесания блох и вшей — вот реалии того времени.

И. П. Аргунов. Портрет А. П. Шереметевой. 1777 г.

XVIII в. по праву считается веком философов, косметики и революции. Косметика также употреблялась в вычурных, неестественных формах. Дамы покрывали лицо свинцовыми белилами, поскольку бледная кожа считалась признаком аристократок. Умывались далеко не каждый день, чтобы сохранить макияж. Губы красили ярко, румянились. Популярными были молочные и земляничные маски. Пудру изготовляли из пшеничной или рисовой муки с добавлением красителей — розового, палевого, серого. Пудрили лицо кисточками или мехом.

Пудреница. XVIII в.
Флакон. 1767 г.

XVIII в. предпочитал нежные цветочные запахи, например запах розового масла или душистой цедры. Духи тогда были предметом роскоши. Первые композиции духов делали на основе лаванды. В век табака, который жевали, курили и нюхали, использовалось свойство лаванды — нейтрализация неприятных запахов. На основе лаванды и розмарина, настоянных на виноградном спирте и выдержанных в дубовых бочках, делали так называемую кельнскую воду (Eau de Colon). Прекрасный пол был обязан иметь табакерку. Нюхали табак, который заглушал все остальные запахи.
Красавица того времени никогда не выезжала в свет без коробочки с мушками (от фр. mouch — муха). Ими именовали специальные кусочки пластыря из тафты или бархата, которые подчеркивали белизну лица и являлись инструментом кокетства. Они были разной формы — от простого черного кружочка в форме родинки до полумесяца, амурчиков и даже силуэта кареты. Форма мушки и ее расположение имели строго определенное значение, язык мушек рассказывал о женщине то, чего она не могла говорить прямо. Все мушки на правой стороне лица говорили о том, что девушка свободна, а на левой, что она занята. Мушки сажали на те места, где они контрастировали с чистым лбом, безупречно гладкой кожей, стройной шеей или алебастровым декольте.
Необходимым в туалете дамы были блошиные ловушки. Носили их на ленте, на груди. Их изготавливали из слоновой кости или серебра. Они представляли собой трубочки с множеством дырочек, снизу глухих, а сверху открытых. Внутри они намазывались медом, сиропом или липкой жидкостью. Ловушки могли быть и стеклянными пузырьками, устроенными так, что блоха, попав внутрь, не могла выпрыгнуть обратно. Для приманки блох на дно наливали несколько капель крови.

Табакерки «Раковина» и «Виноград». 1750 г.
Баночка для помады. 1767 г.

Строкой источника

Аристократкам была присуща страсть к драгоценностям. В описях имущества драгоценности занимали второе место после икон. В XVIII в. модными считались ювелирные изделия с крупными камнями: алмазами, сапфирами, изумрудами, рубинами, бриллиантами отделывали табакерки, застежки, пряжки, пуговицы и др. Броши и серьги делали в виде бантов, так как бант считали почетным атрибутом. Брошь такого типа называли бант-склаваж (от фр. esclavaqe — в неволе). Его носили либо на поясе — на корсаже, либо на шее — на широкой бархатной ленте. Модными стали наборы украшений — парюры (от фр. parure — убор, украшение). Большая парюра включала до 15 предметов драгоценностей, ее надевали ко двору, малая — всего три и употреблялась в обычном быту. Они включали броши, диадемы в виде гирлянды цветов и пары серег. Жемчуг употреблялся при нарядном платье обязательно, без него считалось постыдным показаться в собрании. Для усиления блеска бриллиантов, изумрудов и других драгоценных камней под них подкладывали цветную фольгу. От этого камни приобретали цветную окраску.

Табакерка графини М. Е. Шуваловой. 1750 г.
Мушечница. XVIII в.

Серьги в XVIII в. изготавливали с квадратными и трапециевидными подвесками с драгоценными камнями в глухих гнездах, с крупными сверлеными жемчужинами и камнями-подвесками. Популярны были формы серег в виде розетки с драгоценными камнями или грушевидные с бантом.
В дорогих кольцах преобладали граненые рубины, изумруды, бриллианты в высоких ажурных гнездах, веточках-щитках, алмазные цветки-розетки, крупные граненые аметисты в обрамлении алмазов. В дешевые кольца вставляли цветные стекла. В конце века в моду вошли кольца с миниатюрными портретами на эмали и силуэтами под стеклом различной формы.
Заколки делали в форме цветков. Их длинный стебель в своей верхней части завершался тонкой пружинкой: даже при самом легком движении головы цветки красиво покачивались, подвергая завистниц в неописуемый трепет.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Серьги. Начало XVIII в. Бант-склаваж и портбукет

Шпильки и бант-склаваж.

Модные мелочи

Строкой источника

По необходимости дамы носили трость: она помогала сохранить равновесие, удерживая огромные прически. В рукоятке дамской трости находились флаконы с нюхательной солью, ящички с пудрой, мускусом, амброй, миниатюрные зеркала и коробочки с мушками. Могли даже спрятать в трость веер (от нем. Facher), который стал важным дамским аксессуаром. Его появлению способствовали причины утилитарного плана: хорошо натопленные печи, сотни зажженных свечей, дающих жар и духоту, отсутствие вентиляции в помещениях и целые рои одолевающих людей насекомых. Если купчихи обмахивались платком, то дворянки — веером. Веер в обществе, где не принято было много болтать, служил надежным способом общения между дамой и кавалером. Синонимы «махаться» и «амуриться» значили в то время «вести любовную игру». В первой половине века веер был иноземной диковиной, больше использовался как модная и утилитарная вещица. Остов (станок) делали из дерева или черепахового панциря, а экран (медальон) — из пергамента или шелка, на который гуашевыми красками наносили рисунок на китайские, галантные, мифологические и пасторальные сюжеты. В 1730-х гг. веера делали из цельного куска слоновой кости, полированной стали и кованой меди на перламутровой ручке. Веера второй половины XVIII в. чаще всего были шелковыми, расписными, иногда с нашитыми блестками, станки вееров были деревянными, черепаховыми, перламутровыми, из слоновой кости и инкрустированные золотом.

Веера 18 века.

Модные мелочи

Во второй половине века стал разрабатываться язык веера. При их производстве стала использоваться символика цвета и изображения на экране. Цвет подбирался к туалету, а также мог содержать некоторую информацию о статусе, возрасте, семейном положении и настроении его владелицы. Для разных случаев и периодов жизни использовали веера разного цвета. Белый цвет обозначал невинность, поэтому светлые и белые легкие веера из шелка с нашитыми на них ленточками носили молодые и незамужние дворянки. Веер светлого тона было принято носить в дневное время или дополнять им светлое вечернее платье. Вечером предпочитали веера в темных тонах. Днем выбирали веера с розами, амурами и нимфами, а вечером — с маками, ирисами и папоротниками. Корзина с цветами, соломенная шляпа и музыкальные инструменты — свадебные сюжеты вееров. Черный цвет показывал печаль, лиловый — смирение, их использовали в период траура. Красный цвет выражал счастье и радость замужней женщины, голубой — верность, розовый — любовь. Зеленые оттенки на экране обозначали надежду, пайетки (блестки под золото) — твердость дамы, серебро — скромность.

Источник. М.В. Короткова. Традиции русского быта. Энциклопедия.

Мода, как и все другие общественные процессы, циклична. За расцветом следует спад, а за господством аскетизма или приходит эпоха свободных нравов и вычурности. Модные тенденции 18 столетия представляют собой постепенный переход от неудержимой роскоши эпохи барокко к стилю рококо, который стал новым словом в культуре визуальных образов, и прямым доказательством этому служит как мужской, так и женский костюм 18 века.

Мода рококо

Название этого стиля имеет французское происхождение и означает «украшение в виде раковины». Отличительными чертами рококо являются изящная декоративность, утонченность, хрупкость, чувственность и некоторая манерность. В этом стиле вы не увидите прямых линий, они имеют изогнутость и плавность. И несмотря на то что рококо - это отход от царственной пышности, он все же является отражением господства аристократической моды, которой дала конец французская революция. Идеалом в данном направлении считался изящный силуэт. Как женский, так и мужской костюм 18 века предполагал он диктовал определенные движения и походку, которые оттачивались под бдительным руководством наставников и учителей политеса. Класс буржуазии занимал в обществе довольно высокое положение, однако его от аристократии отделяли хорошие манеры. 18 столетие вошло в историю как век галантности, менуэта, пудры и кружев.

в стиле рококо

Костюм 18 века отличался плавным силуэтом, узкими плечами, слишком тонкой, затянутой талией, округлой линией бедер, непышной прической. Одним словом, в моде царила женственность. Даже мужской костюм 18 века смотрелся женственно и вряд ли мог бы придать представителям сильного пола мужественность. В качестве материалов использовались бархат, дорогой и тяжелый шелк, парча, а также тончайшее полотно и кружева. Одежда, как правило, блестела золотом и драгоценностями, часто вместо пуговиц использовались камни. Кстати, мода рококо не терпела повторений. Никакая уважающая себя женщина не надела бы один и тот же наряд дважды.

Описание мужского костюма

Если помните из литературы и истории, представители сильного пола отличались особым пристрастием к красивым нарядам и ничем не уступали в этом дамам. Обязательной принадлежностью мужского европейского костюма 18 века была кристально белая рубашка, изготовленная из тонкого полотна. У нее были пышные рукава с кружевными манжетами и с разрезом. Спереди ее украшало жабо - кружевные оборки. В качестве куртки надевали весту. Она была узкой, распашной и изготавливалась из яркой шелковой ткани, имела длинные рукава, скрепленные по локтевому шву в нескольких местах. Как правило, веста покрывалась вышивкой. Застежки располагались от линии талии до середины груди так, чтобы не скрывать жабо. Позже она стала безрукавкой, а спинку стали создавать из другой ткани - полотна - и она стала называться «вестон» или «жилет», а по ту сторону Ла-Манша - «вескоут».

Новые элементы мужского гардероба

Верхней считался жюстокор. В начале 18 века произошла трансформация жюстокора в аби. Он был плотнее, обтягивал талию и грудь, обладал несколькими складками-фалдами в боковых швах и имел шлиц с фальшивой, но довольно заметной застежкой на фронтальной части. Шились парадные аби из атласа или шелков, борта и карманы оформлялись красивой вышивкой из золотых и серебряных нитей. Манжеты же изготавливались из того же материала, что и веста, надетая под аби. Со второй половины 18-го века этот верхний предмет мужского гардероба стал исключительно дворцовым одеянием. Что же касается нижней части, то в паре с аби и жюстокором было принято носить кюлоты - узкие и укороченные штаны, наподобие бриджей, прикрывающие колени и застегивающиеся внизу на пуговицы. На некоторых моделях можно было увидеть карманы. С кюлотами дворянам приходилось надевать белые чулки из шелковой пяди, а в комплект для буржуа входили чулки других расцветок. В мужской костюм 18 века также входили такие атрибуты, как перчатки, портупея для шпаги и длинные или укороченные плащи. Зимний комплект дополнялся муфтами и гетрами - чулками без подошвы, которые они надевали на обувь.

Гардероб модниц эпохи рококо

18 века делал из представительницы слабого пола настоящий шедевр, красивую, хрупкую и изящную статуэтку. Одежда была как постельных, так и ярких цветов. Дама в ней выглядела очень женственно: хрупкие плечи, тонкая талия, округлые бедра. Обязательными элементами костюмов женщин 18 века были нижняя сорочка, корсет с фижмами, на котором свободно лежала юбка, падая широкими складками. Фижмы во Франции иначе назывались «панье», изготавливались из гибких или даже китового уса. Они прокладывались валиками различной формы и несколькими слоями стеганой ткани. Панье также могло быть разнообразным, иметь овальную, круглую и даже конусообразную форму. Как правило, колоколообразные и самые широкие фижмы носили аристократки, а вот жены и дочери буржуа носили несколько накрахмаленных юбок, так как панье было недешевым удовольствием. Для платьев изготавливались шлейфы, которые пришивали либо к плечам, либо к талии.

Несколько моделей платьев

Нижние наряды назывались «фрепон», а верхние - «модест». У первых подолы имели богатую отделку в виде вышивки, верхняя же часть, лиф, была очень узкой, поскольку под нее надевался корсет с крючками и шнурками. Модест был распашным от талии. По краю разреза выполнялась вышивка невероятной красоты, его лиф скреплялся в грудной части несколькими бантами или шнуровкой. В эту эпоху было принято носить глубокие декольте в виде каре, украшенные кружевами. Рукав пришивался к плечевой линии и также был отделан пышными кружевами. На шею повязывалась воздушная косынка.

Еще одной моделью платья того периода был контуш. Это широкий, неотрезной в талии длинный наряд со складками Ватто на спине. Его носили без пояса, а под низ надевали юбку на каркасе. Контуш был двух видов - распашной, который скреплялся на груди лентами, или цельный, без разреза. Для изготовления этих платьев использовались шелковые, атласные или полушелковые ткани, а иногда и бархат. Расцветка могла быть самой разной. С середины 18-го века длина значительно укоротилась, их стали носить только в домашней обстановке. А на улицу их надевали только представительницы низших сословий. Дамы облачались в светлые шелковые чулки, вышитые золотом или серебром.

Обувь и другие аксессуары

В качестве обуви мужчины носили либо плоские туфли с пряжками, либо башмаки. Женщины же надевали открытые туфли, иногда без задника. Они шились из атласной ткани или очень тонкой кожи разных цветов и имели довольно высокий каблук. В мужском гардеробе модным головным убором была шляпа-треуголка. Однако она так понравилась слабому полу, что и они стали ее иногда надевать. Кстати, мужчины редко ее носили на голове, а чаще держали на локтевом сгибе.

Женским головным убором также считалась специальная накидка. Ее иногда носили поверх треуголки, особенно во время путешествий. В домашних условиях дамы надевали нарядные чепчики.

Позднее рококо

История костюма 18 века говорит о том, что уже к концу столетия мода полностью изменилась. 70-е годы ознаменовались господством английского стиля. А это предполагало простоту, строгость форм и цвета. При этом первым претерпел изменения не женский, а мужской костюм. Вначале на английский манер стали одеваться представители крупной буржуазии, затем ее подхватила дворянская молодежь, ну а потом мода перешла на придворный мужской наряд. Английское дворянство, в отличие от французского, высоко ценило свой комфорт. Поэтому одежда была очень удобной по покрою и отличалась простотой.

Мужской костюм второй половины 18-го века

Костюм состоял из фрака из синего сукна, недлинного желтого жилета, штанов из кожи, высоких сапог с отворотами и шляпы круглой формы. Кстати, фрак изначально считался основой деталью костюма наездника, но позже получил распространение в Европе как повседневная одежда для представителей высших сословий. Однако с ним не полагалось носить шпагу. Для пошива фрака использовались темные ткани, в том числе и шелк. У него был стоячий, а в некоторых моделях отложной воротник, от талии спускались отогнутые полы.

Если проследить за мужской модой второй половины 18-го века, то можно заметить, что фрак подвергался постоянной трансформации. Еще одним элементом гардероба английского происхождения, который вошел в европейскую моду данного периода, был редингот. Эта верхняя одежда имела прямые полы и шалевой воротник. Первоначально редингот, как и фрак, служил нарядом для верховой езды. Еще одна особенность одежды второй половины 18-го века состояла в том, что рубашки стали проще: у них сузились манжеты, а жабо стало менее пышным и объемным. Кроме белых, мужчины стали надевать полосатые шерстяные чулки. Кстати полоска была популярна и при пошиве сюртуков. Также появились укороченные (без пол) жилеты. В качестве обуви мужчины носили мягкие туфли с большими металлическими пряжками, а для верховой езды - сапоги-ботфорты.

Женский гардероб (18-й век, 2-я половина)

Дамы к середине века не спешили следовать за представителями сильного пола и отказываться от изящных нарядов в стиле рококо. Однако женский костюм стал более сложным как по декору, так и по силуэту. Кринолин приобрел новые формы и стал овальным. Вследствие этого юбки представляли собой эллипсообразные колокола, сильно растянутые в боках. Впереди и сзади юбка была уплощенной. Как понимаете, стоять рядом с дамой в таком наряде было невозможно. Парадные платья были покрыты массой бантов и гирлянд из лент, а края обшивались каскадом оборок из кружев. Такие платья были особенно в почете при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты.

Эти удивительные костюмы 18 века (фото смотрите в статье) были приняты также при дворе русской императрицы Екатерины II. В гардеробе дам данного периода нашли место утренние полонезы, которые состояли из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. У него была неотрезная спинка, состоящая из трех частей. Полы были прямыми. На месте, где спинка соединялась с полочками, проходил шнурок, который создавал сборки. Подол платья состоял из полукруглых драпировок. Полонез так полюбился светским модницам, что они придумали специальную забаву - обязательные утренние прогулки в его парадных вариантах.

Особенности моды: модификации

К концу 18-го века юбки немного укоротились - “до косточки”. В таких платьях дамы стали ходить в повседневной жизни. На плечи накидывались кружевные накидки. Дамский костюм содержал множество аксессуаров: перчатки, зонтики, букетики, шляпы с перьями, бусы, броши и т. д. Ближе к концу столетия из моды стали выходить эти объемные каркасы, в обиход стали входить платья более простого кроя. Это сказывалось влияние английской моды, которая наконец-то дошла и до женского гардероба.

Английский женский костюм

Платья из туманного Альбиона отличались мягкостью линий. Их было принято шить из тканей светлых и нежных оттенков. Каркасы, фижмы, кринолин остались в прошлом. Талия у этих платьев поднялась на несколько сантиметров вверх наподобие античных одеяний. Юбки струятся и падают мягкими складками, заканчиваясь небольшим шлейфом. Вырез лифа округлый, поверх накидывается мягкая косынка в виде драпировки. Костюм наездниц состоял из отдельной юбки и жакета, наподобие мужского фрака. Туфельки женщин изготавливались из парчи, атласа или бархата. Каблук был высоким и квадратным. С ними носились чулки светлых тонов.

Французская революция и мода

Коренные изменения в жизни французского общества, которые произошли в конце 18-го столетия, имели сильное влияние на моду. В стране появились политические партии, и приверженцы каждой из них стали носить особую одежду, указывающую на принадлежность к ней. Сторонники короля продолжали щеголять в роскошных нарядах светлых тонов, а республиканцы - в одежде синего цвета с острыми фалдами. Якобинцы вместо коротких колют стали носить длинные панталоны, короткие куртки и красный «фригийский» колпак. Именно он считался символом свободы. Дворяне полагали, что такое одеяние их сблизит с народом. В это время исчезли и парики, пудра, косы, банты. В этот период парижские модники обоих полов надевали античные костюмы, этим подражая древним римлянам и грекам. На женщинах был минимум одежды. В качестве нижней одежды надевалось трико телесного цвета, а сверху очень прозрачные и струящиеся муслиновые туники.

Костюм 18 века в России

Вплоть до 18-го века все слои общества носили традиционный русский наряд, однако на него имели влияние польское и Европейскую моду в Россию привез император Петр Первый. После этого мужской костюм 18 века в России, причем только представителей дворянства, стал более или менее похожим на вышеописанные европейские. Простолюдины же продолжали рядиться в национальный костюм, который состоял из рубахи, портов и кафтана у мужчин и сарафана с сорочкой у женщин. Среди моделей рубах были популярны “голошейки”, у которых не было воротника. Поверх них надевались сермяга, зипун или поддевка (все это разновидности кафтана). В качестве обуви простой люд носил лапти. После введения европейских нравов русский костюм 18 века для дворян обоих полов практически ничем не отличался от общеевропейского.

Браницкая, урожд. Энгельгардт, Александра Васильевна (1754-1838) - племянница и любовница Григория Потёмкина, супруга коронного гетмана Польши Ксаверия Браницкого.
Художник И. Грасси, 1793

Криденер, урожд. Лерхенфельд, Амалия Максимилиановна (1808-1888) - внебрачная дочь М.Лерхенфельда, немецкого дипломата и государственного деятеля, баварского посланника в России и княгини Терезы Турн-и-Таксис, урождённой принцессы Мекленбург-Стрелицкой.

Художник Karl Joseph Stieler, 1827

Потоцкая, Ольга Станиславовна, по мужу Нарышкина (1802-1861) - дочь польского магната Станислава Щенсного Потоцкого и знаменитой авантюристки Софии Глявоне.

Художник Н.С.Фросте, 1830-е

Толстая, урожд. княжна Барятинская, Анна Ивановна (1772-1825) - сестра действительного камергера князя И.И.Барятинского, жена гофмаршала Н.А.Толстого; близкая приятельница императрицы Елизаветы Алексеевны.

Портрет работы Э.Виже-Лебрён, 1790-е

Воронцова, урожд. Сенявина, Екатерина Алексеевна (1761-1784) - фрейлина, дочь адмирала А.Н.Сенявина; жена посла в Лондоне, графа С.Р.Воронцова; мать генерал-фельдмаршала графа М.С.Воронцова; сестра статс-дамы М.А.Нарышкиной.

Художник Д.Г.Левицкий, 1783

Дивова, урожд. графиня Бутурлина, Елизавета Петровна (1762-1813) - фрейлина Екатерины II, племянница её подруги Воронцовой-Дашковой, жена тайного советника Адриана Дивова.

Портрет работы А.Графа, 1794

Завадовская, урожд. Апраксина, Вера Николаевна (1768-1845) - фрейлина, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины меньшего креста, одна из первых красавиц своего времени; жена фаворита Екатерины II и первого министра просвещения России графа П.В Завадовского.

Художник В.Л.Боровиковский, 1790-е

Лопухина, урожд. баронесса фон Венкстерн, Анна (Жанетта) Ивановна (1786-1869) - известная красавица, в первом браке графиня Алопеус; мать генерал-лейтенанта Ф.Д.Алопеуса.

Художник Friedrich Johann Gottlieb Lieder, 1821

Мусина-Пушкина, урожд. Шернвалль, Эмилия Карловна (1810-1846) - известная красавица (ей посвящён мадригал Лермонтова), знакомая А.С.Пушкина, сестра знаменитой Авроры Демидовой.

Художник Гау В.И., 1840

Нарышкина, по мужу Голицина, Елена Александровна (1785-1855), в первом браке Светлейшая княгиня Италийская, графиня Суворова-Рымникская; — фрейлина; дочь А.Л.Нарышкина и Марии Сенявиной, внучка известного адмирала А.Н.Сенявина, сестра Л.А. и К.А.Нарышкиных; невестка генералиссимуса А.В.Суворова, двоюродная сестра графа М.С.Воронцова.

Художник В.Л.Боровиковский, 1799

Орлова-Чесменская, урожд. Лопухина, Евдокия Николаевна (1761-1786) — супруга графа Алексея Григорьевича Орлова, мать камер-фрейлины Анны Алексеевны Орловой.

Художник Жан-Луи де Велли, к.1780-х

Орлова, урожд. Зиновьева, Екатерина Николаевна (1758—1781) — двоюродная сестра и жена бывшего фаворита Екатерины II князя Григория Орлова.

Художник Рокотов, Фёдор Степанович

Орлова-Чесменская, Анна Алексеевна (1785-1848) - камер-фрейлина, единственная дочь Алексея Орлова, сподвижника императрицы Екатерины II, и наследница его многомиллионного состояния.

Портрет работы И.В.Баженова, 1838

Протасова, Анна Степановна (1745—1826) — доверенная фрейлина Екатерины II.

Портрет работы Д.Г.Левицкого, к.1790-х

Пушкина-Дубельт, Наталья Александровнаа, графиня Меренберг (1836-1913) — дочь Александра Сергеевича Пушкина, морганатическая супруга принца Николая-Вильгельма Нассауского.

Художник И.К.Макаров, 1849

Ростопчина, урожд. Протасова, Екатерина Петровна (1776-1859) — фрейлина, автор нескольких сочинений духовного содержания; супруга московского генерал-губернатора Ф.В.Ростопчина и мать писательницы графини де Сегюр.

Портрет работы Ореста Кипренского, 1809

Строганова, урожд. Голицына, Софья Владимировна (1775-1845) — фрейлина четырёх императриц, младшая дочь «усатой княгини» Н.П.Голицыной, сестра московского генерал-губернатора князя Д.В.Голицына и статс-дамы Е.В.Апраксиной; жена генерала графа П.А.Строганова. Была очень дружна с императрицей Елизаветой Алексеевной.

Художник Жан Лоран Монье, 1808

Зубова, урожд. Суворова, Наталья Александровна (1775-1844) — единственная дочь фельдмаршала Суворова, который ласково называл её «Суворочкой». Выдана замуж за Николая Зубова, брата последнего фаворита Екатерины II.

Художник В.Л.Боровиковский, 1795

Фикельмон, урожд. графиня Тизенгаузен, Дарья Фёдоровна (1804-1863) - внучка фельдмаршала Кутузова, дочь Е.М.Хитрово, жена австрийского дипломата и политического деятеля К.Л.Фикельмона. Известна как хозяйка петербургского салона и автор обстоятельного «светского дневника», в записях которого особый интерес у пушкинистов вызывают фрагменты, касающиеся Пушкина и его жены, и подробный отчёт о дуэли и смерти Пушкина.

Акварель П.Ф.Соколова, 1837

Хитрово, урожд. Голенищева-Кутузова, Елизавета Михайловна (1783-1839), в первом браке графиня Тизенгаузен, дочь М.И.Кутузова, друг А.С.Пушкина. Хозяйка известного петербургского салона.

Портрет П.Ф.Соколова, 1838

Чернышёва, урожд. Ржевская, Авдотья Ивановна (1693-1747) - генеральша, по прозвищу «Авдотья бой-баба», данному ей Петром I, одна из любовниц Петра Великого, по словам Вильбоа, «беспорядочным поведением своим имела вредное влияние на здоровье Петра»; мать братьев Чернышёвых — видных фигур правления Екатерины II.

Неизвестный художник XVIII века

Чернышёва, урожд. Исленьева, Анна Александровна (1740-1794) — родственница (по матери) князя Г.А.Потёмкина, супруга генерал-фельдмаршала по флоту, президента Адмиралтейств-коллегии графа Ивана Григорьевича Чернышёва.

Художник С.Торелли, 1764

Чернышёва, урожд Ушакова, Екатерина Андреевна (1715-1779) — фрейлина, дочь графа А.И.Ушакова; сводная сестра генерал-фельдмаршала С.Ф.Апраксина; жена дипломата графа П.Г.Чернышёва; мать графини Д.П.Салтыковой и княгини Н.П.Голицыной.

Художник Александр Рослин, 1776

Шереметева, Анна Петровна (1744-1768) — фрейлина, дочь П.Б.Шереметева; невеста наставника великого князя Н.И.Панина.

Художник И.П.Аргунов, 1760-е

Шувалова, урожд. Шепелева, Мавра Егоровна (1708-1759) — ближайшая подруга Елизаветы Петровны и статс-дама её двора, жена Петра Ивановича Шувалова. Именно её влиянию обязана своим возвышением партия Шуваловых.

Портрет работы Антропова, конец 1750-х

Демидова-Карамзина, Аврора Карловна (Ева Аврора Шарлотта Шернваль), 1808-1902, - общественный деятель, фрейлина при императорском дворе Финляндии. Аврора Шернваль и её сестра Эмилия (в замужестве графиня Мусина-Пушкина) считались одними из первых петербургских красавиц.

Художник Брюллов К.П., 1837

Воронцова, урожд. графиня Скавронская, Анна Карловна (1722-1776) - жена канцлера графа М.И.Воронцова, двоюродная сестра императрицы Елизаветы Петровны, статс-дама.

Художник А.П.Андропов, 1763

Воронцова, Екатерина Семёновна, в замужестве леди Пембрук, (1783-1856) - фрейлина, дочь графа С.Р.Воронцова, сестра графа М.С.Воронцова, супруга графа Пембрук Джорджа Герберта.

Художник Генри Реберн, 1810-е

Ганская Эвелина (польск. Ewelina Hańska), урождённая графиня Ржевуская (1801-1882) - польская помещица и русская подданная, жена Оноре де Бальзака.

Художник Фердинанд Георг Вальдмюллер, 1835

Потоцкая, урожд. Глявоне, София Константиновна, в первом браке Витт, во втором - Потоцкая (1760-1822) - константинопольская куртизанка греческого происхождения, по одной из легенд была наложницей султана, сожительница многих знаменитостей, шпионка и авантюристка, сумела стать польской аристократкой (титулованная графиня).

Художник И.Б.Лампи, 1790-е

Самойлова, урожд. Трубецкая, Екатерина Сергеевна, (1763-1830 год) - фрейлина, жена генерал-прокурора А.Н.Самойлова, сестра князя В.С.Трубецкого и баронессы А.С.Строгановой, мать Н.А.Самойлова и графини С.А.Бобринской, свекровь Ю.П.Самойловой.

Художник И-Б Лампи, 1792-1796

Андро, урожд. Оленина, Анна Алексеевна (1808-1888) - дочь президента Петербургской Академии Художеств, Алексея Оленина. Возлюбленная Пушкина в 1828−29 гг. Музыкантша и певица. Автор неизданных до сих пор дневников и мемуаров о Пушкине. Супруга вице-президента Варшавы графа Ф.А.Ланжерона.

Портрет работы О. Кипренского, 1828

Самойлова, Юлия Павловна (1803-1875) - графиня, дочь генерала Палена и Марии Скавронской, фрейлина, знаменитая своими отношениями с художником Карлом Брюлловым.

Художник Б.Ш.Митуар, 1825

Воронцова, урожд. Браницкая, Елизавета Ксаверьевна (1792-1880) — светлейшая княгиня, статс-дама, почётная попечительница при управлении женскими учебными заведениями, фрейлина, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины; адресат многих стихов А.С.Пушкина; жена Новороссийского генерал-губернатора М.С.Воронцова.

Художник Хейтер Джордж, 1839

Завадовская, урожд. Влодек, Елена Михайловна (1807-1874) — дочь генерала от кавалерии, генерал-адъютанта М.Ф.Влодека, жена обер-прокурора Сената В.П.Завадовского. Одна из самых блистательных великосветских красавиц пушкинского времени, об исключительной красоте её не переставали твердить воспоминания и письма той эпохи; знакомая М.Ю.Лермонтова; ей посвящали стихи А.С.Пушкин, И.И.Козлов, П.А.Вяземский.

Художник Чалон Альфред Эдуард (Chalon Alfred Edward), акварель, 1838

Твоя красою блещет младость,
Ты на любовь сердцам дана,
Светла, пленительна, как радость,
И как задумчивость, нежна.

В лице прекрасном. белоснежном
И в алых розах на щеках -
Везде всё дышит сердцем нежным.
Оно и в голубых очах,
Оно в улыбке на устах;
И, как румяною зарёю
Блеск солнца пламенной струёю
Бросает жизнь на небеса,-
Так чистой ангельской душою
Озарена твоя краса...

Восемнадцатый век прославлял женщину как источник наслаждения и красоты. Галантным дамам приходилось прибегать ко многим макияжным хитростям, чтобы соответствовать нравственным представлениям эпохи. Рассказывает уникальный специалист, чье имя известно во многих странах мира, доктор искусствоведения, москвичка Раиса Мардуховна Кирсанова.

Европа долгие годы страстно мечтала о создании своего собственного фарфора - необыкновенного материала, который завораживал своей дивной и загадочной природой: вечной красотой при удивительной внешней изящности и хрупкости.

Многие десятилетия европейские мастера пытались изобрести свой фарфор, ориентируясь на известные китайские образцы. Долгожданное открытие, которое сразу же окрестили чудом, свершившееся в начале восемнадцатого века, подарило галантной эпохе второе название - фарфоровый век.

Женские и мужские одежды, прически и макияж, пластические манеры: походка, жесты, умение садиться и вставать, гордо "нести" голову, - вся стилистика жизни была продиктована изяществом фарфоровых произведений. А для того, чтобы больше походить на рафинированных маркизов, все европейцы, и русские в том числе, стали использовать сильный грим. Достигнуть белоснежности кожного покрова помогала пудра. Причем интенсивно запудривались не только лица и шеи, но плечи и даже руки. Эта мода стала не только женской привилегией. Щедро пудрились и мужчины.

Для подчеркивания нежной белизны кожи использовались искусственные родинки из бархата или тафты. Эти декоративные украшения на лице и теле, которые назывались мушками, "оттеняли" белоснежную прозрачность тела.

Мушки были родом из семнадцатого века, но теперь их использование наполнялось иным смыслом. В европейской моде семнадцатого столетия черные точечки маскировали прыщи и нарывы. Известно еще одно название мушки - "венерин цветочек". Так именовали вскочивший на теле прыщик с белой гнойничковой головкой.

В семнадцатом веке прыщи, угри и раздражения на коже воспринимали как следствия болезней, связанных с нарушениями моральных и нравственных жизненных норм. Этим критерием определялся и идеал женской красоты. Образчиком для подражания становилась откровенно декольтированная дама. Подчеркнуто открытая шея и грудь были главными признаками благородства. Логика проста и понятна: если женщина может обнажиться, открыв нежную и чистую кожу, - значит, она верная жена, добродетельная мать или девушка, ведущая праведный образ жизни. Это, конечно, с точки зрения современной медицины, глубокое заблуждение - мы-то знаем, что нечистая кожа бывает по многим причинам.

Несчастные дамы, у которых кожа не была столь совершенна, вынуждены были придумать искусственные родинки. Считается, что графиня Ньюкастль, отличавшаяся "нечистой" кожей, первая приклеила себе на лицо искусственную родинку. В те времена мушки получили еще одно название - "пластыри красоты". В восемнадцатом столетии мушки становятся мельче, но их маскировочные функции постепенно отмирают. На забеленной коже заметные темные точки подчеркивают фарфоровую прозрачность кожного покрова. Мушки, вырезанные из темного, чаще всего черного материала, отличались большим разнообразием замысловатых форм. Их приклеивали не только на лицо, но на плечи и грудь, в каждом конкретном случае они привлекают внимание к наиболее "совершенным местам", "милым подробностям" женского тела: чертам лица, тонким линиям длинной шеи, мягкой пышности груди.

И, конечно, каждая мушка имела свое значение. Особенно тщательно продумывались месторасположения мушек, когда дама отправлялась на бал. Мушки были способны вести интимный диалог с собеседниками. Вот что пишет Михаил Пыляев в "Старом житье": "Большая мушка у правого глаза называлась - тиран, крошечная на подбородке - люблю, да не вижу, на щеке - согласие, под носом - разлука". Язык мушек, носивший доверительно-интимный характер, пришел в Россию из Европы. Каждая искусственная родинка имела свое название и особый смысл: около глаза занимала место "влюбленная" мушка, "дерзкая" вскакивала на кончике носа, "шаловливая" украшала область подбородка, родинка-"кокетка" располагалась на губе.

Мушки были спутниками времен пудреных париков и набеленных лиц. С отказом от белой кожи и искусственных волос произошел достаточно резкий отказ от мушек. К слову заметим, что вновь об искусственных родинках вспомнили благодаря художникам творческого объединения "Мир искусства". На рубеже XIX-XX веков возник непродолжительный интерес к галантному веку, воскресивший мушки как в живописных сюжетах и литературных образах, поэтизирующих галантный фарфоровый век, так и в бытовом поведении художников, поэтов, музыкантов. "Новые мушки" уже не всегда наклеивались, а чаще рисовались гримировальным карандашом в виде крошечных сердец, бабочек, полумесяцев, звезд и солнца.

Вернемся в восемнадцатый век, женская мода которого была рассчитана прежде всего на соответствие "среде обитания". Изысканные женские фигурки "оживали" в роскошных бальных залах. Одна из стен бальных дворцовых помещений, как правило, была стеклянной и выходила в роскошный сад. А другая, противоположная, - зеркальной. Таким образом, общество ряженых бледнолицых и седовласых гостей зрительно увеличивалось в несколько раз. Как же собиралась дама на какой-нибудь бал или ассамблею в петровское время или в екатерининскую эпоху? Сначала дамы одевались, а только потом использовали всякие гримировальные приемы. Главной задачей становилась сложная процедура забеливания париков и лиц - облик должен быть максимально уподоблен фарфоровым скульптурам. Показаться посторонним без пудры и румян рассматривалось как неуважение к людям, с которыми встречаешься.

Макияж восемнадцатого века стирал возрастные отличия. Обильный слой пудры давал старушкам возможность притвориться молодыми, а юным превратить себя в солидных дам.

Итак, надето платье, под которым сложные кринолиновые конструкции и корсетные лифы, приподнимающие грудь, "нарисовано" лицо: брови, губы, нанесен перламутрово-розовый румянец, наклеены "говорящие" искусственные родинки и щедро напудрена грудь и шея. "Полуготовая" к балу дама помещалась в специальный невысокий шкаф, который имел дырку в верхней части.

Дама усаживалась на стул, а ее голова торчала снаружи. Платье и грудь закрывались специальной накидкой. В современных салонах такие накидки называются пеньюарами, а тогда они имели иное название - "пудромантели". Длинная пудромантель стягивалась на шнурке вокруг шеи, предохраняя одежду и нанесенный на грудь и шею макияж. Вокруг шкафа с торчащей головкой располагались горничные, парикмахеры и лакеи со специальными пульверизаторами. Они опрыскивали волосы или парики душистой пудрой нежнейших оттенков: серой, голубой, розовой, палевой. А для того, чтобы пудра не испортила грим и мушки на лице, дама держала своеобразную защитную маску со слюдяными окошечками напротив глаз.

Модные дамские прически приподнимали волосы надо лбом, придавая лицу удлиненную яйцеобразную форму. Наиболее по-пулярными были такие прически, как "Мария Манчини" с двумя тугими локонами, спадающими на грудь, и "полонез" - прическа, украшенная драгоценностями и перьями.

Прически того времени отличались впечатляющей высотой. Иногда сооружался специальный каркас из железных или деревянных прутьев, который маскировался своими и фальшивыми локонами, кружевами, чучелами птиц, живыми и фарфоровыми цветами, перьями. В волосы умудрялись вставлять даже макеты парусников, создавая прически "фрегат" или "кораблик".

В России в целом прически были меньшего объема, чем в других европейских странах в те же годы. В качестве каркаса часто служили, особенно в провинции, войлочные головные уборы. В романе Ивана Тургенева "Дворянское гнездо" читаем: "Поставят тебе, рассказывала она в старости, войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают - не отмоешься потом; а в гости без пудры нельзя - обидятся".

Рисунки причесок рекламировали в журналах мод, появившихся и в России. Но восемнадцатый век рекомендовал рассчитывать не только на грим и макияж. Пропагандировался здоровый образ жизни. В частности, был такой журнал - "Лекарство от скуки и забот", который выходил в конце восемнадцатого века и был доступен женщинам разных сословий Петербурга и Москвы. Среди советов были такие рекомендации сохранения природной красоты и молодости: вставать с первыми лучами солнышка, неспешно бродить босиком по траве, умываться холодной росой. А сон до полудня, веселье до рассвета рассматривались как факторы отрицательного влияния на состояние кожи, здоровья и... настроения.

Таким образом, основные формы европейского костюма - «платья саксонского, немецкого или французского» - заменили абсолютно несхожий с ними по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к жизни новые представления о красоте, новые эстетические идеалы. Преобразования Петра I совпали с господством французской моды в Европе. Однако для Петровской эпохи более характерным было влияние голландского и немецкого костюмов. Оно прежде всего сказывалось в большей простоте тканей и отделки.
Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы. Однако, и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки.

Энергичная натура Петра, активное привлечение им дворянской молодежи к разнообразной деятельности обусловили более практичную и простую форму одежды. Пример в простоте одежды подавал сам Петр, который одевался подобно амстердамскому бюргеру или моряку. Судить об одежде данной эпохи можно по гардеробу Петра I, представленному в коллекции Эрмитажа. В составе ее много предметов из сукна, шерсти, льняных и хлопчатобумажных тканей. И только немногие щеголи, как Меньшиков, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы.
Новые формы быта и новые нормы поведения были сформулированы в книге «Юности честное зеркало». Европеизация внешних форм быта и костюма, ориентация на вкусы Запада вовсе не мешали Петру развивать русское ремесленное производство, ограничивая ввоз тканей и других промышленных товаров из-за границы. При Петре появляются шелковые и полотняные мануфактуры в Москве, Петербурге, Ярославле. Русские художники создают для них декор шелковых и золотых тканей.
Русский костюм XVIII в. развивался в соответствии с требованиями общей европейской моды. Мода распространялась в основном с помощью готовых образцов, выписываемых наиболее состоятельными дворянами из Парижа и Лондона или заказываемых в иностранных мастерских.
К середине XVIII века мода подчинилась стилю рококо (от фр. rocaille – раковина). Рококо требовал изящества, легкости, утонченности, светлых, теплых тонов. Обычным стал вид мужественного кавалера, который был одет в светло-розовое или ярко-красное. При Елизавете Петровне и Екатерине II мужчины из высших слоев общества следовали французской моде. Законодателем же моды в России был Петербург. Сюда приходили корабли из Франции, которые привозили новые ткани, обувь, украшения и «галантереи».

Женский костюм

В XVIII веке одежда мужчин и женщин нередко совпадала по цветовой гамме и шилась из одной и той же ткани, а названия оттенков цвета отличались экстравагантностью: «цвет новоприбывших особ», «цвет потупленных глаз».
Главными деталями женской одежды, перенятой с Запада, в XVIII веке были корсаж с глубоким вырезом, пышные юбки, распашное платье. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное - гродетур. Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей - парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом.

Корсаж и «шнурование» были главным средством изменить фигуру с помощью обшитого кружевом или позументом корсета, затягивавшегося сзади с помощью шнуровки и… колена, которым служанка упиралась в спину госпожи, чтобы как можно туже затянуть корсет. Фигура дамы по моде того времени должна быть горделивой, стройной и тонкой. Некоторые дамы от удушья падали в обморок.
Юбки в начале XVIII века были круглые, колоколообразные. Но к середине века женский костюм подвергся изменениям, всецело подчиняясь французским модам. Юбки сильно расширились, их надевали на каркас (панье), который делался или из тростника, или из китового уса. С 60-ых годов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закреплённые вокруг талии. Они отличались от паньи тем, что основу их составляла проволока или конский волос. Женщина могла сжать юбку и пройти в дверь, что с жестким каркасом из китового уса сделать никак не могла. Следом появились еще более удобные мягкие каркасы округлой формы – кринолины. Все платье было в десятках оборочек, лентах и бантах, на что шло огромное количество материи. В торжественных случаях к платью прикреплялся большой съемный шлейф. Все платья были до пола – открывать посторонним взорам щиколотку ноги считалось недопустимым, аморальным.